3 טכניקות שימושיות לצילום טוב יותר

בצילום ישנם המון מצבים ומקרים בהם אנו מוצאים עצמנו נאבקים בתנאי הצילום ובמצלמה שלנו בכדי לקבל את התוצאה המושלמת. מקרים בהם התמונה אינה בפוקוס, הגדרות החשיפה פשוט לא מסתדרות לכם ו/או התאורה האחורית חזקה מידי – בכל אלה אנו נדרשים לעשות קצת יותר מללחוץ על כפתור הצילום. לחלק מהמקרים הללו יש פתרונות מהירים ויעילים, חלקם אף נמצאים במצלמה שלכם, פשוטה ככל שהיא תהיה.

נעילת פוקוס (Focal Lock)
לא מעטים הם המקרים בהם המצלמה מחליטה להתפקס דווקא על הרקע או החזית של התמונה ובכך להשאיר את נושא התמונה, לדוגמא אנשים, מחוץ לפוקוס. התוצאה, מיותר לציין, מאכזבת מאוד. מה עושים? לבעית הפוקוס מספר פתרונות החל במפתח הצמצם ועד מנגנוני זיהוי הפנים למיניהם שמטרתם לודא כי המצלמה תמיד תתפקס על פניהם של האנשים המצולמים. יחד עם זאת, הפתרון הפשוט ביותר, אותו כל מצלמה דיגיטלית מאפשרת, הוא נעילת פוקוס.
כיצד משתמשים בטכניקת נעילת הפוקוס? לחץ להמשך המאמר »

מבוא למדידת האור – Metering

metering modes בכל פעם שאנו מפנים את המצלמה לסצינה מסויימת בכדי לצלם, המצלמה, בהתאם לשאר הגדרות החשיפה והפוקוס, בוחרת איזור בתמונה (או אובייקט) "שלדעתה" הוא החשוב ביותר לקבלת חשיפה אופטימלית. לא מעטים הם המקרים בהם המצלמה מבצעת בחירה שגויה ואזורים בתמונה או התמונה כולה סובלים מתת חשיפה או חשיפת יתר. מצבי מדידת האור (Metering Modes) הנמצאים בכל מצלמת רפלקס (DSLR) ובחלק מהמצלמות הקומפקטיות, מאפשרים לנו לעזור למצלמה לבצע בחירה נכונה ומדוייקת ובכך לקבל תאורה אופטימלית לסצינת הצילום.
לחץ להמשך המאמר »

4 סיבות מדוע לא לפסול את הצילום באוטומט

מה קורה כשלא מצלמים באוטומטצלמים רבים, בעיקר כאלה הממהרים לחשוב כי הם שולטים במצלמה ולא היא בהם, נמנעים מלצלם במצב אוטומטי מלא. אני באופן אישי מצלם לרוב במצב צילום AP, המעניק עדיפות לבחירת הצמצם ומאפשר למצלמה להתאים באופן אוטומטי את מהירות התריס הדרושה. עם זאת, בלא מעט פעמים אני בוחר לצלם כמה פריימים של אותה הקומפוזיציה גם במצב אוטומטי מלא. מדוע? לשם כך, 4 סיבות מדוע לא לפסול את הצילום באוטומט.

לחץ להמשך המאמר »

מבוא למהירות תריס – Shutter

רכבת - מהירות תריס נמוכהבהגדרה הבסיסית ביותר, מהירות התריס היא כמות הזמן בה התריס פתוח. בצילום דיגיטלי, הזמן בו התריס פתוח הוא הזמן בו החיישן "רואה" את הסצינה אותה אנו מעוניינים לצלם. מהירות התריס נמדדת בחלקיקי שניות (1/X) ובשניות מלאות (X) כאשר ככל שהמספר במכנה גדול יותר, כך מהירות התריס גבוהה יותר, לדוגמא: 1/1000 יעניק מהירות תריס גבוהה בהרבה מאשר 1/30. מעבר בין ערך מסויים של מהירות התריס לערך הבא/הקודם יכפיל או יחלק (בהתאמה) את מהירות התריס החדשה כך שמהירויות התריס המתאפשרות לנו במצלמה יהיו 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 וכדומה.
לחץ להמשך המאמר »

מבוא לרגישות החיישן – ISO

בצילום דיגיטלי, ערך ה ISO יקבע את רמת הרגישות של חיישן המצלמה לאור. ככל שערך ה ISO נמוך יותר, כך גם חיישן המצלמה רגיש פחות לאור והתוצאה תהיה נקייה יותר מגרעון. שימוש בערכי ISO גבוהים נעשה לרוב במקרים בהם תנאי התאורה קשים, כגון צילום בשעות הלילה, בכדי להגדיל את רגישות החיישן למעט האור הקיים – המחיר לכך הוא תמונות מגורענות. בכדי להבין את משמעות השימוש בערכי ה ISO השונים, לחצו על התמונה שמשמאל.
תחום ערכי ה ISO נע בדרך כלל בין 100 ועד 1600. במצלמות DSLR מתקדמות, תחום זה יכול להמתח ולנוע בין 50 ועד 3200. ברוב המקרים, ערך ה ISO "הנורמלי" הוא 100, שיעניק לנו תוצאות נקיות מגרעון.
לחץ להמשך המאמר »

מבוא למפתח צמצם – Aperture

עומק שדהאם נגדיר את מפתח הצמצם בצורה הכי פשוטה, הגדרתו תהיה – גודל פתח העדשה בעת הצילום. בעת הלחיצה על כפתור הצילום (shutter release button) נפתח פתח קטן המאפשר לחיישן המצלמה הצצה לסצינה שאותה אנו מעוניינים לצלם. ערך מפתח הצמצם שהגדרנו הוא זה שיקבע את גודל הפתח המדובר. ככל שהפתח יהיה גדול יותר כך גם יותר אור יכנס – וההפך.

ערך מפתח הצמצם מוגדר ומסומן ב f-stops, כגון f/4.5, f/2.8, f/22 וכדומה. מעבר מערך מסויים לבא אחריו או חזרה לזה שלפניו יכפיל או יחלק (בהתאמה) את גודל הפתח שנוצר בעדשה ולכן גם את כמות האור הנכנסת. חשוב לזכור כי גם הזזת מהירות התריס מערך אחד לאחר תגרום להכפלת/חלוקת כמות האור הנכנסת ולכן אם תגדילו את ערך מפתח הצמצם ותקטינו את ערך מהירות התריס באותה כמות (stop) תאפשרו כניסה בידיוק לאותה כמות אור (ההבדל יהיה בזמן החשיפה).
לחץ להמשך המאמר »

מתי נשקול להשתמש במיקוד ידני?

לא הרבה צלמים, מתחילים ומתקדמים, משתמשים במיקוד הידני, למען האמת, חלקם אף לא מודעים לקיומו, אבל הוא נמצא שם, ואם הוא שם סביר להניח שיש לו שימוש. המיקוד הידני (MF), בניגוד לאוטומטי (AF) מעניק לכם שליטה מלאה על האזור/האובייקט עליו תתמקד המצלמה ומונע מקרים בהם המצלמה "מתבלבלת" וננעלת על עצם שממוקם קרוב לאובייקט אותו רציתם לצלם כנושא התמונה.
עם זאת, חשוב מאוד לציין, כי השימוש במיקוד הידני אינו פשוט כלל והוא מצריך אימונים רבים.

מהם המקרים בהם שימוש במיקוד ידני יעניק לנו תוצאות טובות יותר?
צילום מבעד לחלון/גדר – מידי פעם נרצה לצלם אובייקט הנמצא מאחורי זכוכית או גדר כלשהי, לדוגמא: צילום במוזיאון, גן חיות, חלון הרכב וכדומה. במקרים כאלה, שימוש במיקוד אוטומטי יכול לצור מצב בו המצלמה תתמקד על האובייקט הקרוב ביותר אליה, הזכוכית או הגדר, ותשאיר את האובייקט אותו רצינו לצלם, מטושטש. בכדי למנוע מצב כזה, נעדיף להשתמש במיקוד הידני ולמקד את העדשה על האזור אותו אנו מעוניינים לצלם.

תאורה חלשה/עמומה – אם יצא לכם לצלם בעזרת מיקוד אוטומטי בתנאי תאורה חלשה, הנכם ודאי מכירים את מאבקי המצלמה לחפש ולהתמקד על אובייקט מסויים אותו היא מזהה (בערך כמו לנסות לצלם כאשר כיסוי העדשה מורכב). כמובן שבמקרים אלה, מומלץ להשתמש במיקוד הידני מה שיעניק צילום מהיר יותר וחד יותר.

צילומי מקרו/תקריב – צילומי אובייקטים מקרוב מקטינים את עומק השדה ומאלצים אותנו להיות מדוייקים ביותר. לכל תזוזה, ולו הקטנה ביותר, מהמקום אותו רצינו להגדיר כמרכז המיקוד, השפעה משמעותית על תוצאות הצילום שלנו. לכן, שימוש במיקוד הידני יאפשר לנו לבחור בידיוק את הנקודה המרכזית ויעניק לנו תוצאות טובות יותר.

צילום דיוקנאות/פורטרייט – לרוב, כשנצלם אנשים, נרצה להעניק לעיניים שלהם חדות מושלמת. במידה ונשתמש במיקוד אוטומטי, לא תהיה לנו ברירה אלא לכוון לעיניים של האדם אותו אנו מצלמים מה שיאלץ אותנו לחתוך את התמונה. שימוש במיקוד הידני יאפשר לנו ללכוד את התמונה שרצינו ולשמור על החלקים שאנו מעוניינים חדים ובולטים.

צילום עצמים בתנועה – בניגוד אלינו, המצלמה מתקשה לעקוב במהירות אחרי אובייקט בתנועה (ציפור, מכונית וכדומה). לשם כך קיימת בדרך כלל אפשרות המיקוד המתמשך (AI Servo/Continuous AF) המאפשרת למצלמה להמשיך ולהנעל על האובייקט כל עוד לחצן הצילום לחוץ עד חציו. בחלק מהמצלמות מהירות מיקוד המצלמה בשימוש במיקוד המתמשך איננו מספק ולא נותרת ברירה אלא לעבור ולהשתמש במיקוד הידני. אז, נצטרך למקד את העדשה מראש על הנקודה בה נרצה ללכוד את האובייקט ולכן זה הוא סוג הצילום המצריך את התרגול הרב ביותר.

כאמור, הצילום במצב מיקוד ידני מצריך תרגול והתנסות רבה ככל האפשר, אך תוצאות השימוש בו לרוב טובות יותר ויעניקו סיפוק רב לכם כצלמים. מומלץ להתנסות "על יבש" ככל האפשר לפני השימוש.

מבוא לאיזון לבן – White Balance

בטח שמתם לב לסמלי הנורה, ענן, חשמל וכדומה במצלמה שלכם, כנראה שהתעלמתם מהם כי פשוט לא הבנתם מה הם עושים ויכול להיות שנתקלתם במאמרים בנושא טמפרטורת הצבע ועל בחור בשם קלווין, וכנראה שגם הפעם התעלמתם כי לא הבנתם מי זה קלווין ומה הוא קשור לצילום. הדבר הזה שבחרתם להתעלם ממנו, הוא אחד הכלים החשובים בכדי להשיג את התמונה שרציתם, האיזון הלבן.
האיזון הלבן הוא דרך לתקן את הצבעים בתמונה בכדי להעניק להם את אותו הערך שבו הם צולמו מלכתחילה מכיוון שלא כל מקורות האור (מנורה, פלורסנט, כוכבים וכו' ) מפזרים את האור בצורה שווה בספקטרום הנראה.
לכל מקור אור ישנה טמפרטורת צבע שונה ולהלן טבלה המפרטת את מקור האור ואת מעלות הצבע במעלות קלווין (°K).

טבלת מעלות הצבעים

מעלות קלווין נמוכות (עד 3500) מיוצגות ע"י צבעים חמים ולכן הגוונים שלהם נעים לכיוון האדום, לעומת זאת, מעלות קלווין גבוהות (מ 6000 ומעלה) מיוצגות ע"י צבעים קרים וגווניהם נעים לכיוון הכחול. לדוגמא: להבה באש נמוכה, צבעה אדום וככל שנגביר את האש, צבעה יהיה כחול יותר.
לחץ להמשך המאמר »

החצי השני של חוגת המצלמה

לא מעט צלמים מתחילים רוכשים במיטב כספם מצלמות רפלקס (SLR) או מצלמה דיגיטלית מתקדמת ולאחר כמה ניסיונות כושלים במצב ידני (M) מוצאים עצמם מצלמים במצב אוטומטי, מה שמעניק אומנם תמונה חדה ומוארת אך לרוב גם משעממת.
שני מצבי הצילום הנ"ל (M ואוטומטי) נמצאים על חוגת המצלמה, ביחד עם עוד מספר מצבים שונים ומשונים, כשלכל אחד מהם יתרונות משלו.

מצבי צילום מיוחדים/Creative zone

<P> מצב Program: מצב צילום הדומה מאוד למצב צילום אוטומטי ().
המצלמה תגדיר אוטומטית את מהירות סגירת התריס (shutter speed) ואת גודל מפתח הצמצם (aperture) בהתאם לבהירות האובייקט אותו אתם מצלמים. ההבדל בין מצב זה למצב אוטומטי הוא האפשרות לשנות את הגדרות המצלמה ולשחק עם אפשרויות שונות, כגון: נעילת פוקוס, ביטול הפלאש וכו'. במצב זה נבחר כאשר נרצה לצלם תמונה כללית אך נרצה לאפשר לעצמנו שליטה על חלק מההגדרות.

<Tv> מצב Time value: בחלק מהמצלמות מסומן ע"י <S> המסמלת Shutter priority.
במצב צילום זה אנו נגדיר באופן עצמאי את מהירות סגירת התריס והמצלמה תתאים אוטומטית את מפתח הצמצם בהתחשב גם בבהירות האובייקט המצולם. במצב זה ניתן להשתמש כאשר אנו רוצים לעצור אובייקט בתנועה או במידה ואנו רוצים להמחיש את התנועה, כגון: מפלים, זיקוקים וכו', כמובן, בהתאם למהירות סגירת התריס שבחרנו.
לחץ להמשך המאמר »


תקריב
תקריב דף הבית | אודות | יצירת קשר | עדכונים | תנאי שימוש
נושאים טכניקות צילום | כיצד לצלם | מערכת המצלמה | מיקרו סטוק | מצלמות ואביזרים | פוטושופ ועיבוד תמונה | הטיפים שלכם | צילום | קומפוזיציה | תמונות
פרוייקטים מיקרו סטוק | רכישת עדשת DSLR | פרוייקט חשיפה

שותפים: BeatDreams | תחרות צילום | מברשות לפוטושופ | רואה חשבון