‫תקריב » כיצד לצלם‬

‫המדריך המלא לצילום פנורמי‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 16 Oct 2011 00:41:11 +0000

* המדריך מיועד למתחילים *

צילום פנורמה, הידוע גם כצילום בפורמט רחב, הוא טכניקת צילום המאפשרת חיבור של מספר תמונות לכדי תמונה אחת, אופקית או אנכית.
המונח "פנורמה" משמעו ביוונית "כל המראה" ומקורו מאמנים שרצו לצייר תמונה רחבה של נוף ולא רק איזור מסויים ממנו.
התמונות הפנורמיות הראשונות שהופיעו הורכבו מחיבור תמונות מודפסות (לאחר שפותחו מפילם), מה שכמובן לא היה קל לביצוע עקב הקושי לחפוף בין התמונות בצורה מושלמת.
עם התפתחות תוכנות המחשב לעיבוד תמונה, כגון פוטושופ, חיבור תמונות פנורמיות לכדי פנורמה נעשה קל יותר עד כדי יצירת פנורמות מושלמות בעלות רזולוציה גבוהה ממספר בלתי מוגבל של תמונות.

סוגי תמונות פנורמה

זווית רחבה – כל פנורמה בפורמט רחב, בין אם אופקית או רוחבית, המכסה שטח הקטן מ-180 מעלות. פנורמה מסוג זה יכולה להראות אפילו כתמונה רגילה אחת, אך היא מורכבת ממספר תמונות ובעלת רזולוציה גדולה יותר.

180 מעלות – כשמה כן היא, פנורמה המכסה שטח של 180 מעלות (מימין לשמאל או ההפך).

360 מעלות – פנורמה המכסה שטח של 360 מעלות (סיבוב שלם של הצלם). פנורמה מסוג זה נראית רחבה במיוחד והיא מאפשרת לצפות בשטח שצולם ב-360 מעלות בתמונה אחת רחבה.

כדורית – פנורמה המכסה שטח של 360 מעלות שבעזרת טכניקת עיבוד תמונה, מומרת לצורה של כדור ונראית כמו כוכב לכת עצמאי – מכאן שמן של פנורמות מסוג זה באנגלית – Planets.

למצלמה שלכם יש מצב צילום פנורמה? השתמשו בו!

כיום, לרובן הגדול של המצלמות הקומפקטיות ישנו מצב צילום מיוחד לתמונות פנורמיות, המאפשר גם למשתמש הפשוט – ללא ידע או הגדרות נוספות – לקבל תוצאות מרהיבות.
במידה והנכם מעוניינים לצלם תמונה פנורמית ובמצלמה שלכם מצב זה קיים, השתמשו בו!
שימוש במצב צילום זה כולל מספר יתרונות, ביניהם הצגת איזור החפיפה בין התמונות על גבי מסך ה-LCD ושמירה על הגדרות החשיפה (מפתח צמצם, מהירות תריס ו-ISO) בין תמונה לתמונה, בכדי למנוע מצב בו לכל תמונה יש תאורה וגוונים שונים.
יתרונות אלו יאפשרו לכם לחבר את התמונות שצילמתם לתמונה פנורמית אחת, ביתר קלות.

הגדרות המצלמה

ברשותכם מצלמת רפלקס (DSLR)? באופן מעט אבסורדי, לא סביר שתמצאו בהגדרות המצלמה שלכם מצב לצילום תמונות פנורמיות. איך עושים זאת אם כך?
בכדי לשלוט לחלוטין במצלמה שלכם ובתוצאות שתקבלו, הצעד הראשון יהיה לעבור למצב שרובכם התעלמתם ממנו עד עכשיו – מצב צילום ידני (מסומן באות M בחוגת המצבים).
מצב הצילום הידני יאפשר לכם להגדיר את הגדרות החשיפה, שהן מפתח הצמצם, מהירות התריס ורגישות החיישן (ISO), ובכך לשמור על חשיפה עקבית בין תמונה לתמונה.

רגישות החיישן – ISO – ודאו כי מצב ה-Auto ISO כבוי ובחרו את הערך הנמוך ביותר שהמצלמה מאפשרת לכם (לרוב ISO 100).

מפתח הצמצם ומהירות התריס – בצילום תמונות פנורמיות, לרוב תרצו שהכל יהיה בפוקוס. לשם כך, עליכם להגדיר מפתח צמצם בעל ערך מספרי יחסית גדול (f/8, f/10) – בהתאם לאורך המוקד של העדשה שלכם ולקרבתכם לחזית הסצינה המצולמת.
לאחר שהגדרתם את מפתח הצמצם, עליכם להגדיר את מהירות התריס. בכדי לקבוע את המהירות הנכונה, ניתן או להתנסות ידנית על פי ניסיונכם או לבצע מדידת אור ולראות איזו מהירות מציעה המצלמה. צלמו מספר תמונות לבדיקה וודאו שאכן כל האיזורים בתמונה חשופים במידה הנכונה ואין תופעות של תת-חשיפה או חשיפת יתר.

עדשת המצלמה – אם ברשותכם מצלמת רפלקס (DSLR), בכדי למנוע מצב בו לכל תמונה יש פוקוס אחר, העבירו את העדשה שלכם למצב פוקוס ידני וסובבו את חוגת הפוקוס עד לנקודת ה"אין סוף" (לרוב מסומנת על גבי העדשה בסימן ∞). אורך המוקד (הזום) המומלץ ברוב המקרים נע בין – 18mm ל-50mm, אך הערך הסופי תלוי בעיקר בעד כמה אתם מנוסים בצילום מסוג זה ומכירים את החסרונות של המצלמה והעדשה שלכם, לכן אמליץ בעיקר להתנסות ולבדוק באילו אורכי מוקד אינכם סובלים מעיוותים בתמונה ו/או בחיבור התמונות. מרגע שבחרתם את אורך המוקד, אין לשנותו במהלך צילום סדרת התמונות.
פרט לפילטר UV, יש להוריד את כל הפילטרים מהעדשה שלכם, בעיקר פילטר קוטבי (Polarizing) העלול לפגוע בצבעי התמונה.

הגדרות נוספות – מומלץ להשאיר את הגדרת האיזון הלבן על אוטומטי ולצלם בפורמט RAW (במקום JPEG), כך שתוכלו לשנות את האיזון הלבן במידת הצורך.

טכניקת הצילום

אם עקבתם עד כה, סביר להניח שאתם מוכנים סוף סוף לצלם (נו טוב, המצלמה שלכם מוכנה… אתם, סביר להניח, סובלים מכאב ראש).
טכניקת הצילום, מבחינת ההסבר, היא פשוטה מאוד. לאחר שהגדרתם את נתוני החשיפה ובחרתם את האיזור אותו אתם מעוניינים לצלם, כל שנותר הוא להתחיל לצלם רצף של תמונות מקצה אחד של האיזור המצולם ועד לקצהו השני, תוך הקפדה על איזור חפיפה בין תמונה לתמונה. כאמור, ההסבר אולי פשוט אך בכדי לקבל תוצאות טובות, יש לשים לב למספר דגשים:

בחירת האיזור המצולם – הבחירה הנוחה והנכונה ביותר לצילום תמונות פנורמיות היא מנקודת תצפית או איזור גבוה, המשקיפים מרחוק על האיזור אותו אתם מעונייים לצלם. מומלץ להמנע מלצלם איזור בו החזית קרובה אליכם ומכילה אובייקטים (עצים, שיחים וכדומה), בכדי להמנע מתופעת ה-Parallax (בעברית: היסט. מאמר מומלץ לקריאה בנושא).

עצמים נעים – רגע לפני הצילום, סרקו את האיזור המצולם וודאו שאין בו עצמים נעים, החל מעצים המתנופפים ברוח, דרך אנשים המטיילים באיזור ועד כלי רכב שונים ומשונים.

איזור החפיפה – איזור החפיפה בין התמונות המצולמות הוא אחד הדגשים החשובים ביותר לצילום תמונה פנורמית מוצלחת, עד כדי כך שמספיק שתמונה אחת לא תחפוף לתמונה הקודמת וכל ההשקעה ירדה לטמיון. הקפדה על איזור חפיפה תקין וגדול מספיק, תעזור לכם ולתוכנה (פוטושופ לדוגמא) להמנע מעיוותים הנוצרים בעת חיבור התמונות.
מומלץ להגדיל את איזור החפיפה לעד 50% מהתמונה הקודמת, בהתאם לעד כמה אתם מנוסים בצילום מסוג זה, כשהמינימום המומלץ הוא כ-20% חפיפה.
ככל שתגדילו את איזור החפיפה, יהיה עליכם לצלם מספר גדול יותר של תמונות, אך זה עדיף בכדי להמנע ממצב בו 2 תמונות לא חופפות אחת לשנייה, כמו בתמונה הנ"ל.

חיבור התמונות ליצירת פנורמה

לאחר שסיימתם לצלם את התמונות מצד לצד ובדקתם שהתוצאות תואמות את רצונכם, הגיע הזמן לחברן לכדי תמונת פנורמה אחת!
את חיבור התמונות נבצע בתוכנת הפוטושופ.
בחרו את תפריט ה-File -> Automate -> Photomerge. בחלון שיפתח, לחצו על כפתור ה-"Browser" ובחרו את התמונות אותן תרצו לחבר. ודאו ששאר ההגדרות בחלון תואמות לאלו שבתמונה ולחצו "OK".

חשוב לציין כי מדובר בתהליך שיכול לקחת זמן רב, תלוי בכמות וגודל התמונות שלכם, לכן המתינו בסבלנות לסיום התהליך כשבסופו, כל שנותר לכם הוא לבצע את החיתוך הרצוי ולשמור את התוצאה!

יצרתם תמונת פנורמה? הראו לנו!
שתפו את תמונתכם בתגובות או בקבוצת הפייסבוק של תקריב.

מאמרים רלוונטיים

‫7 טיפים לצילום פטריות‬

‫ליאור אילוז‬ — Thu, 29 Jan 2009 20:14:43 +0000

צילום פטריות יכול להיות מהנה במיוחד. מזג האוויר בדרך כלל נוח, הכל ירוק מסביב וריח האדמה הרטובה מתעופף לו באוויר. אך הפטריות הן ייצורים מסתוריים המופיעים בזמנים קבועים ובמקומות מסויימים אותם בדרך כלל קשה למצוא ועד שמצאנו אותן, הן לא נשארות להרבה זמן. לכן, בשל עונת הפטריות שאנחנו מקווים שתתחיל כשהחורף יחליט לבוא לבקר, הנה 7 טיפים לצילום פטריות.

מתי והיכן
בארצנו, בעל האקלים הייחודי והמוזר, עונת הפטריות מתחילה בדרך כלל מחודש נובמבר וממשיכה עד סוף חודש מרץ. הפטריות צצות – בידיוק כמו בביטוי "כפטריות אחרי הגשם" – מיד לאחר הגשם, אך הופעתן וכושר השרדותן תלוים באופן ישיר בטמפרטורה. כך לדוגמא, במידה ולאחר הגשם הטמפרטורה תעמוד על כ 15 מעלות ומטה, לפטריות יהיה קר מידי והן לא יבצבצו מתחת לאדמה. לעומת זאת, במידה והטמפרטורה לאחר הגשם תהיה חמה יותר, באיזור ה-25 מעלות – הפטריות יצוצו ויאפשרו לנו לצלם אותן.
לאחר שנעבור את מחסום הטמפרטורה, נגיע לחלק הקשה יותר – מציאת הפטריות. הפטריות חיות מתחת לאדמה וכאמור הן אוהבות טמפרטורה קרירה, אך לא קרירה מידי, מקומות מוצלים ואף חשוכים וכמובן לחות/רטיבות. לכן, סרקו היטב תחת עלים, ליד גזעי עצים ובסביבת סלעים.

גם הפטריה זקוקה למקלחת
הפטריות יוצאות ממתחת לאדמה הרטובה ולכן, בלא מעט מהמקרים הן יהיו מכוסות בבוץ, לכלוך או חתיכות עלים למיניהם. למרות שמצד אחד זהו המראה "הטבעי", כדאי מאוד לשקול לנקות את הפטריה מעט לפני הצילום. נקו את האדמה מעל הפטריה, השפריצו עליה קצת מים וכמובן הסירו אובייקטים מפריעים מהחזית והרקע. השתדלו להמנע מלפגוע בטבע ע"י עקירת הפטריה בכדי להזיזה למקום צילום אחר.

הגיע הזמן להתלכלך
כמו בכל קטגורית צילום, גם בצילום פטריות, אחד החוקים החשובים הוא הפרספקטיבה. התכופפו ואף שכבו על הקרקע (גם אם זה אומר להתלכלך) בכדי לרדת לגובה הפטריות ואף נמוך מהן. שינוי הפרספקטיבה וזווית הצילום יאפשרו לכם לראות את הפטריות כפי שמעולם לא ראיתם ולאתר תבניות, צורות וצבעים שימשכו את עיני הצופה הרבה יותר מעוד תמונה רגילה של פטריה. מעבר לכך, צילום בגובה העיניים יעניק לפטריות מימד של גובה ותלת מימדיות, דבר המייצר דרמה ועניין רב יותר.

אין דבר כזה קרוב מידי
העבירו למצב מאקרו או הרכיבו את עדשת המאקרו שלכם והתקרבו לפטריה או לאזורים ממנה ככל שניתן. ברוב המקרים, צילום פטריות יהיה במקום יחסית חשוך שיצריך מהירות תריס איטית יותר ויציבות גדולה יותר, לכן, מומלץ להשתמש בעדשה מהירה שתאפשר לכם לפתוח את הצמצם ככל האפשר ובכך להגביר את מהירות התריס.

תאורה – וכל מילה נוספת מיותרת
כפי שצויין בדגש הנ"ל, צילום פטריות בדרך כלל יתרחש בתנאי תאורה חלשה יחסית. כמו כן, בשל מבנה הפטריה "בטן" (הגבעול) הפטריה מוצלת עוד יותר בשל "הכובע/מטריה" המסתירה אותה. אז מה עושים? הנה כמה דרכים להתמודד עם קשיי התאורה:
פלאש – הדבר הראשון, שכל מצלמה מאפשרת לעשות, הוא שימוש בפלאש בכדי להשיג אפקט מילוי פלאש (Fill Flash). כמובן שאם מתאפשר לכם לשלוט על עוצמת הפלאש, מה טוב.
פלאש חיצוני – שימוש בפלאש מובנה, כפי שצויין בסעיף הנ"ל, הוא קצת בעייתי שכן הוא עלול "לשרוף" את האובייקט המצולם, בטח כשמדובר באובייקט קטן המצולם מקרוב כל כך כמו פטריה. לכן, אם יש ברשותכם פלאש חיצוני, זה הזמן המושלם להשתמש בו! נסו "להקפיץ" את האור מאובייקט קרוב בחזרה אל הפטריה בכדי לייצר תאורה רכה יותר.
רפלקטורים – יש ברשותכם רפלקטור? נסו להחזיר את התאורה הקיימת אל הפטריה, בין אם אור שמש או אור מלאכותי.
מהירות תריס – למזלנו, הפטריות הן אומנם שופעות חיים אך הן אובייקט דומם שאינו מושפע מרוח, גם בשל מבניהן וגם בשל גובהן הנמוך. לכן, במידה ושום דבר לא הולך והפטריה אינה מוארת היטב, השתמשו במהירות תריס נמוכה יותר בכדי לאפשר ליותר אור להכנס למצלמה.

הניחו ספר על העדשה מבלי שיפול
אז מכיוון שרובנו לא באמת דוגמניות, נגש לעניין. הכוונה היא כמובן ליציבות – גם שלכם וגם של המצלמה. ניתן להשתמש בחצובות קטנות או להניח את המצלמה על אובייקט יציב וישר שבאיזור הפטריה או כל דבר אחר שיאפשר לכם מקסימום יציבות ומינימום טשטוש.

בידוד הפטריה
הפטריות גדלות בדרך כלל בסביבה שופעת צמחיה ואובייקטים העלולים להסיט את עיני הצופה מנושא התמונה – הפטריה עצמה. בידיוק כמו בצילום פורטרטים, גם בצילום פטריות תוכלו להשתמש במפתח הצמצם בכדי לייצר עומק שדה צר (רדוד) שיאפשר לכם להשאיר את הפטריה חדה ואת החזית והרקע מטושטשים.
עוד בנושא: מבוא למפתח צמצם – Aperture

מאמרים רלוונטיים

‫6 טיפים לצילום חיית המחמד שלכם‬

‫ליאור אילוז‬ — Fri, 16 Jan 2009 12:06:19 +0000

חיות המחמד שלנו הופכות במהרה לחלק חשוב בחיינו ולכן כמובן שנרצה לצלם כמה תמונות שלהם בכדי להראות לכולם, אבל לעיתים אין זה פשוט כלל! בניגוד לבני אדם, בעלי החיים אינם מבינים שאנחנו רוצים לצלם אותם ורוב הזמן הם פשוט לא יפסיקו לזוז.
אז איך בכל זאת נצלם אותם? הנה כמה טיפים כיצד לצלם את חיות המחמד שלכם.

שמרו על עיניים חדות
כמו בכל צילום פורטרט, גם בצילום בעלי חיים חשוב מאוד לשמור על העיניים חדות. כמו שאומרים "העיניים הן החלון לנשמה" ועיניי חיות המחמד שלנו יכולות להיות מלאות הבעה, לכן שמרו על העיניים חדות ומקמו אותן במקום בולט בפריים.

מאת ramperto

אור טבעי ורך
השתדלו לצלם את חיית המחמד שלכם בתנאי תאורה טבעית. שימוש בפלאש יכול לא רק לגרום לעיניים אדומות ו"לשטוף" את צבעי הפרווה אלא גם להרתיע את חיית המחמד החמודה שלכם. לכן, אם ניתן נסו לצלם מחוץ לבית באור יום או לפחות בחדר מואר היטב.

מאת annia316

לא רק את היופי, גם את האופי
תמונה טובה מבטאת ומדגישה את אופי האובייקט המצולם ומי מכיר את חיית המחמד שלכם יותר טוב ממכם? אף אחד! אם חיית המחמד שלכם מלאה אנרגיה, צלמו אותה מתרוצצת; אם היא בדרך כלל עצלנית, צלמו אותה מפהקת וכדומה.

מאת firemissqt

צילום בגובה עיניים
מאוד חשוב לאפשר לחיית המחמד להשאר נינוחה, כך שהמנעו מלהכריח אותה להשאר במקום או בפוזה מסויימת. השתדלו להתאים את עצמכם אל חיית המחמד ולא ההפך – התכופפו, שכבו על הרצפה ואל תשכחו לצלם מגובה העיניים או מתחת.

מאת klash

קרוב יותר מקרוב
התקרבו, פשוטו כמשמעו

מאת klash

בתחבולות תעשה לך תמונה
היו סבלניים. לא משנה עד כמה חיית המחמד שלכם מלאת אנרגיות, בסופו של דבר היא תתעייף ואתם תקבלו את ההזדמנות לצלם אותה. לא רוצים לחכות? הפתעה! הפתיעו את חיית המחמד שלכם – הניחו לה לשחק בשקט וברגע שאתם מוכנים, השמיעו רעש או קראו לה בשמה – בידיוק ברגע מבטה תוכלו לצלם תמונה ספונטנית שלה.

מאת rentahamster

מאמרים רלוונטיים

‫לכבוד מה? לכבוד החנוכה! – צילום באור נרות‬

‫ליאור אילוז‬ — Fri, 19 Dec 2008 04:51:46 +0000

חג החנוכה קרב ועמו, איך לא, מסורת הדלקת הנרות החגיגית שיכולה להוות הזדמנות נפלאה לקצת גיוון בתמונות שלכם. מצד אחד, אור הנרות החמים והרומנטי יעניק לתמונה תאורה טבעית ורכה אך מצד שני, צילום בתנאי תאורה חלשה הינו אתגר לא פשוט. לשם כך, הנה 9 דגשים שמומלץ לשים לב אליהם בבואכם לצלם באור נרות.

הברור מאליו
בצילום בתנאי תאורה חלשה ככלל ובצילום באור נרות בפרט, ישנם כמה דגשים שאני מניח שברורים לכולכם אך אציין אותם בקצרה בכל זאת.
אם ברצונכם להנות מאור הנרות, כשלב ראשון – כבו את הפלאש שלכם. השארת הפלאש פעיל או במצב אוטומטי תגרום לתאורת הפלאש להאיר את חלל החדר ו"לשטוף" את אור הנרות הטבעי.
צילום באור נרות הוא כמובן צילום בתנאי תאורה חלשה, מה שברובם הגדול של המקרים אומר שתצלמו במהירויות תריס נמוכות. צילום במהירות תריס נמוכה מגדיל את השפעת התנועה שלכם על התמונות וכל תזוזה קטנה תסתיים בטשטוש בולט בתמונה. הפתרון? כבר אמרנו, ברור מאליו – חצובה. באם אין חצובה, נסו למצוא משטח יציב עליו אפשר להניח את המצלמה.

פיזור הנרות
שימוש בנר אחד או מיקום קבוצת נרות הקרובים אחד לשני באותו המיקום יגרום להטלת צל "חזק" מידי על האובייקט המצולם. אלא אם כן זאת כוונתכם, ברוב המקרים תעדיפו פיזור אחיד וטבעי יותר של האור. בכדי להשיג זאת, המנעו מלקבץ מספר נרות באותו מקום ופזרו את הנרות במרחב הצילום. באם אתם מעוניינים שבכל זאת אזור מסויים יהיה מואר יותר מהשאר, הציבו לצידו מספר גדול יותר של נרות אך שימו לב שאינכם מפריזים בכמות.

קומפוזיציה
מבחינת הקומפוזיציה, ישנן 2 דרכים להתמודד עם הנרות. ניתן להכליל אותם בקומפוזיציה או להשאירם מחוצה לה ופשוט להנות מהאור שהם מפיקים.
באם בחרתם להשאיר את הנרות בקומפוזיציה, חשוב לזכור כי הדבר ישפיע על הגדרות החשיפה שכן מקור האור נמצא ישירות מול המצלמה. כמו כן, הנרות יהוו נקודות מוקד, מה שמצד אחד יכול להיות מעניין אך עלול גם להסיט את עיני הצופה מנושא התמונה. אחת מהדרכים להתמודד עם הבעיה היא למקם את נושא התמונה במקום בולט יותר בקומפוזיציה (חוק השלישים כדוגמא) לעומת הנרות. דגש נוסף חשוב במידה ובחרתם להשאיר את הנרות בקומפוזיציה הוא להקפיד להשתמש בנרות יפים. גם אם התמונה תהיה מושלמת, נר מכוער יכול להסיט את כל תשומת הלב מהתמונה.
מבחינת הקומפוזיציה הכללית, חשוב לזכור כי אור הנרות אינו מאיר למרחק גדול, מה שאומר כי הנכם מצלמים באזור קטן יחסית ולכן, נסו להמנע מלהכניס יותר מידי פרטים לקומפוזיציה שעלולים לצור עומס בתמונה.

עדשה וצמצם
באם הנכם מצלמים בעזרת מצלמת רפלקס (DSLR) ויש ברשותכם מספר עדשות שונות, בחרו בעדשה "המהירה" ביותר על מנת שתוכלו להשתמש במפתח צמצם גדול יותר ובכך לאפשר כניסה גדולה יותר של אור. דגש חשוב שכדאי לזכור בעת שימוש במפתח צמצם גדול הוא השפעתו על עומק השדה – ככל שמפתח הצמצם גדול יותר -> עומק השדה צר יותר, כל שיהיה עליכם לבצע מיקוד מדוייק יותר על נושא התמונה.
במידה והעדשה בעזרתה אתם מצלמים היא עדשת זום, זכרו כי מפתח הצמצם משתנה בהתאם לאורך המוקד (הזום). בכדי לקבל את מפתח הצמצם הגדול ביותר של העדשה, המנעו מהלשתמש בזום.

מהירות התריס
הדרך הקלה ביותר לאפשר ליותר אור להכנס למצלמה היא שימוש במהירות תריס נמוכה יותר. עם זאת, חשוב לזכור כי שימוש במהירות תריס נמוכה יותר עלולה לגרור אחרי טשטוש בתמונה בין אם בשל תזוזת גופכם ו/או גוף האובייקט המצולם (פורטרט לדוגמא) ובין אם תזוזת להבת הנר. במידה והסביבה בה אתם מצלמים "עומדת" כך שלהבת הנר אינה זזה והאדם אותו אתם מצלמים זז הכי מעט שהוא יכול, מומלץ שלא להשתמש במהירות תריס נמוכה יותר מ 1/15.

רגישות – ISO
דרך נוספת לאפשר כניסת אור רב יותר למצלמה היא הגדלת ה ISO. כמובן שברגע שהגדלתם את ה ISO, כך הגדלתם את הסיכויים לתמונה מגורענת ולכן המנעו מלהגדיר ISO הגדול מ 400.

החשיפה
במידה והנרות נמצאים בתוך הקומפוזיציה, המצלמה בדרך כלל תפחית את החשיפה בתמונה (תת-חשיפה) שכן היא רואה את הנרות כנקודות בהירות מידי בסצינה המצולמת. בכדי בכל זאת לאפשר לנרות להשאר עם גווני האש שלהם, נסו לחשוף את התמונה יתר על המידה בהשוואה להגדרות המצלמה האוטומטיות. שימו לב שלא לחשוף את התמונה יותר מידי בכדי לא לצור מצב בו להבת הנר תהפוך לנקודת אור לבנה.

איזון לבן
בצילום נרות, מאוד מומלץ להתנסות כמה שיותר במציאת האיזון הלבן הנכון. נרות מפיקים תאורה "חמה" מאוד שמצד אחד אנו מעוניינים להשתמש בה בתמונות שלנו, שכן היא יוצרת אווירה נהדרת! ולמרות זאת, המצלמה שלכם עלולה לחשוב אחרת במידה והאיזון הלבן נמצא במצב אוטומטי. התנסו במציאת האיזון הלבן הנכון שיאפשר לכם לקבל בידיוק את המידה הנכונה של ה"חום" (שימוש ב indoor או tungsten לדוגמא). במידה ומתאפשר, צלמו בפורמט ה RAW בכדי לאפשר לעצמכם גמישות בעריכת האיזון הלבן לאחר הצילום.

תאורה
לעיתים, אור הנרות פשוט אינו מספיק. במידה וגם לאחר שניסיתם להגדיל את כמות האור ע"י הגדרות החשיפה השונות עדיין אין כמות אור מספקת, שקלו להוסיף מקור אור מלאכותי נוסף. ניתן להשתמש במנורת שולחן או מקור אור עמום כלשהו. כמו כן, בכדי לתת למקור האור המלאכותי גוון "חם" הדומה למה שמייצרים הנרות, עטפו את המנורה בעטיפה כתומה או אדומה כלשהי כגון, צלופן.
דרך נוספת להגברת התאורה באופן מלאכותי היא שימוש ב"מחזירי אור" מלאכותיים. לדוגמא, באם הנכם מצלמם פורטרט הנשען על שולחן, עטפו את השולחן במפה לבנה בכדי להחזיר את האור לפניו את האדם המצולם.

צילום באור נרות הוא בהחלט אתגר, נצלו את חג החנוכה בכדי להתנסות בכך וזכרו את הדגשים הנ"ל שיעזרו לכם להפיק תמונות טובות יותר.

חג חנוכה שמח!

מאמרים רלוונטיים

‫טיפים לצילום אוכל כמו בספרי הבישול‬

‫ליאור אילוז‬ — Sat, 09 Aug 2008 08:33:48 +0000

לא פעם (גם לא פעמיים) מצאתי את עצמי, כבר בילדותי, בוהה בהנאה (וברעב) בספרי הבישול והאפייה של אמי. מאכלים שונים, עוגות ועוגיות ושאר ירקות – כולם נראו כל כך יפה בספרים. למרות ההזדמנויות הרבות שהיו ברשותי לצלם אוכל, עדיין לא התנסתי בכך. את ההשראה המחודשת ספגתי מהבלוג "בצק אלים", המכיל מתכונים טעימים ותמונות מרהיבות ומעוררות תאבון.

כבר רעבים? הנה כמה טיפים לצילום אוכל כמו בספרי הבישול.

תאורה
נתחיל מהדגש החשוב ביותר בכל קטגוריות הצילום, התאורה. אוכל, בסופו של דבר, הוא אובייקט דומם וכמו בכל צילום של אובייקט דומם (Still life) יש לודא כי האובייקט מואר היטב. תוך כדי ניסיונותי לצלם אוכל לפני כתיבת המאמר, מצאתי כי חלק לא מבוטל מהתמונות שלי נראה מלאכותי מידי עקב תאורה לא נכונה. הפתרון לכך, ואולי המקום הטוב ביותר לצילום אוכל, הוא צילום בקרבת חלון בבית (חלון המטבח?), שם יואר האובייקט בתאורה טבעית ורכה השומרת על צבעי האוכל. צלמו כמה תמונות ובדקו האם יש צורך בהגדרת איזון לבן אחר – ולפיכך, במידה ואפשר, צלמו בפורמט RAW שיאפשר לכם להציל את התמונות שלכם לא פעם!

עיצוב האוכל
אחד הדגשים החשובים בצילום האוכל הוא עיצובו. כל כך חשוב שיש אפילו מקצוע שכזה (וצריך מאמר שלם בשביל זה). מכיוון שאנחנו לא מקצוענים, נתייחס ל 3 דגשים עיקריים בעיצוב האוכל.
- הדרך בה מוצג האוכל הנה חשובה יותר מאשר יכולת וטכניקת הצילום עצמה. שימו לב לאיזון בין האוכל לסובב אותו – הצבעים, הצורות, הרקע והטקסטורות צריכים להיות מתאימים (לא תואמים) בכדי שלא למשוך את עיני הצופה למקום אחר בקומפוזיציה פרט לאוכל עצמו. כמו כן, השתמשו בקווים מנחים, בטקסטורות שונות ובחוק השלישים בכדי להוביל את עיני הצופה אל הצלחת.
- שמן מנועים, צבע, דבק, קוביות קרח מזוייפות, אש ועשן וכדומה – מעצבי אוכל מקצועיים מצויידים בטריקים ואביזרים רבים שמטרתם לגרום לאוכל להראות נוצץ ומעורר תאבון. תתפלאו, אך לא מעט מהם משתמשים בשמן מנועים כאילו היה סירופ מייפל למריחה על פנקייקים. מכיוון שאני מניח שתרצו גם לאכול את מה שבישלתם לאחר הצילום, תוכלו להשתמש ברטבים צבעוניים (רטבי קארי ופפריקה), ירקות ופירות בשלים ורעננים ועוד. (דוגמאות נוספות)
- במידה ויש ברשותכם כמה אובייקטי אוכל לבחור מתוכם (לדוגמא כמה עוגיות), בחרו את האובייקטים הטובים ביותר. אפילו הפגם הקטן ביותר יכול להרוס את כל סדרת התמונות.
עיינו בספרי בישול בכדי ללמוד כיצד הצלמים המקצועיים עושים זאת!

תוספות לקומפוזיציה
מעבר לסידור ועיצוב האוכל עצמו, מאוד חשוב לשים לב גם לכלי בו בחרתם להניח את האוכל ולאובייקטים נוספים הנמצאים בקומפוזיציה. דעו מראש באילו צבעים אתם מעוניינים להשתמש ורכשו צלחות, מפת שולחן, מפיות וסכו"ם שיתאימו ויצרו ניגודיות נכונה עם הצבעים שבחרתם. לרוב צלמי האוכל המתחילים תמיד מומלץ לצלם עם צלחת שחורה, שכן כמו בבגדים, גם באוכל הכל מתאים לצבע שחור. המנעו מלהניח יותר מידי אובייקטים בקומפוזיציית הצילום שכן הדבר יגרום להסחת עיני הצופה מעיקר התמונה (האוכל).
תוספת חשובה נוספת היא הרקע (המפה). למרות העובדה שלרוב הוא יהיה מחוץ לפוקוס (עומק שדה), התנסו ביותר ממפת שולחן רגילה – נסו לעבוד עם חול, עלים, אבנים ובדים מעניינים.
ההמלצה שלי להיכן לרכוש את הכלים והאביזרים – IKEA – תמצאו שם לא מעט אביזרים צבעוניים ועיצובים שונים במחירים זולים למדי.

פרספקטיבה
בעוד שצילום האוכל ישירות מלמעלה יכול להיות מעניין ואף מרענן בחלק מהמקרים, לרוב הפרספקטיבה הנכונה לצילום אוכל תהיה דווקא "קרוב לצלחת" תרתי משמע. צילום ישירות מלמעלה יגרום, ברוב המקרים, לתחושה דו-מימדית ואף לאיבוד חלק מפרטי הקומפוזיציה. לעומת זאת, צילום בגובה האובייקט המצולם תעצים את האובייקט ואף תאפשר עומק שדה צר שיבליט את האובייקט המצולם אל מול שאר הקומפוזיציה. השתמשו בזווית התחלתית של 45 מעלות המתקבלת לרוב כאשר אנו יושבים לאכול בשולחן, אך המנעו מלהשאר עם זווית זו. התקרבו אל האוכל, הסתובבו סביבו, תחדשו!

תקריב ומאקרו
לעיתים, ניתן ומומלץ לבצע מיקוד על איזור מסויים באוכל המצולם בכדי להדגיש את פרטיו המיוחדים. חשוב מאוד שלא להפריז בביצוע המיקוד בכדי שלא לאבד את זהות האובייקט המצולם.

צלמו מהר
אוכל לא נשאר מעורר תאבון הרבה זמן באם אינו נשמר במקרר, תנור או מחבת. לכן, כצלמים, תצטרכו להיות מוכנים לצלם מהר מיד אחרי הבישול ולפני שהוא נמס, מתמוטט ומאבד מצבעו. הכוונה בלהיות מוכן היא לדעת מה אתם מעוניינים להשיג מהצילום עוד לפני שהאוכל מגיע. אחת מהדרכים שניתן לבצע בכדי להיות מוכנים היא ביצוע צילום של הקומפוזיציה, כאשר כולה מוכנה ביחד עם כל התוספות והאביזרים ואף צלחת המדמה את מיקום האוכל לכשיגיע. בזמן הצילום הזה תוכלו למדוד את הגדרות החשיפה המתאימות ולמצוא את הזווית הנכונה ביותר, כך שכשיגיע האוכל, כל שישאר לכם הוא – לצלם.

אשמח לתגובות, דעות וטיפים נוספים! שיהיה לכולנו בתאבון!

מאמרים רלוונטיים

מאמרים נוספים

‫טיפים קצרים לצילום דרך חלון המטוס‬

‫ליאור אילוז‬ — Mon, 16 Jun 2008 21:06:14 +0000

צילום ממטוס תמיד מייצר תמונות מעניינות, שוברות שגרה ואף ייחודיות מאוד… בכל זאת, כמה פעמים צפיתם בתמונה שצולמה מגובה רב כל כך?
אז עברתם את מסכת העינויים בנתב"ג, זכיתם במקום ליד החלון והדיילת בידיוק עסוקה בחלוקת האוכל… כל מה שנשאר הוא לצלם, כיצד עושים זאת? הנה כמה טיפים קצרים לצילום טוב יותר מבעד לחלון המטוס.

חלון המטוס
כמו בכל פעם שאנשים נתקלים בחלון זכוכית, גם בצילום דרך חלון המטוס האמונה הרווחת היא שאם נצמיד את המצלמה לחלון התמונה תהיה יציבה יותר וללא השתקפויות. עם זאת, בעוד שהצמדת המצלמה אכן עשויה לצמצם חלק מהשתקפויות, לרוב התוצאה שתתקבל היא תמונה מטושטשת מאוד עקב רעידות המטוס.
בכדי להמנע מרעידות אלו ויחד עם זאת לצמצם את ההשתקפויות החוזרות מהזכוכית, יהיה עלינו לבצע 2 פעולות. האחת, חיבור מגן השמש לעדשת ה DSLR שלכם בכדי לחסום את ההשתקפויות. במידה והנכם מצלמים במצלמת כוון-צלם, ניתן להקיף את העדשה בעזרת כף ידכם או כוס פלסטיק. הפעולה השנייה שעליכם לבצע היא התקרבות לחלון המטוס ככל שתוכלו מבלי לגעת בו.

שימוש בפוקוס ידני
בצילום דרך זכוכית, לא פעם שימוש בפוקוס אוטומטי מסתיים במיקוד על הנקודה הלא נכונה. מיקוד לקוי זה נובע עקב העובדה כי חלון המטוס לרוב אינו נקי ואף לעיתים שרוט, דבר שיבלבל את המצלמה שלכם. בכדי למנוע מצב זה, השתמשו בפוקוס הידני.

המראתם? צלמו!
התחילו לצלם מיד לאחר ההמראה! חלונות המטוס נוטים לקפוא ו/או להתכסות באדים ומים ולכן מומלץ להקדים ולצלם בתחילת הטיסה כאשר החלון עדיין "נקי". כמו כן, ההמראה, כמו גם הנחיתה, הן ההזדמנויות היחידות לצלם את הקרקע דרך חלון המטוס. הסיבה לכך טמונה בזוויות המטוס וחלון המטוס בעת ההמראה והנחיתה. נצלו זאת לפני שהמטוס עולה לגובה העננים או נוחת בחזרה בארץ.

כבו את הפלאש
מעבר לעובדה שלפלאש לא תהיה שום השפעה חיובית על התמונה שלכם, הוא אף עלול למלא את התמונה שלכם בהבזק ובהשתקפויות.

נקודות עניין
כן, כן… כמעט כל מבט מבעד לחלון המטוס נראה כמו גן עדן במבט ראשוני אך לרוב, הסצינות המרהיבות לעין שלנו יראו די משעממות וחסרות השראה כתמונה.בכדי להחיות את התמונות שלכם, חפשו נקודות עניין בכדי להעניק לתמונה שלכם ערך מוסף, לדוגמא: מנוע המטוס, הכנף, עננות מיוחדת, קו אופק (רכס הרים, ים), שקיעה וכדומה.

כמובן שכל "חוקי" הצילום והטכניקות השונות תקפות גם בצילום מסוג זה. זכרו את הטיפים החשובים בפעם הבאה שאתם עולים על מטוס ואל תשכחו לשתף אותנו בתוצאות!

מאמרים רלוונטיים

‫צילום בגן החיות‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 01 Jun 2008 21:16:20 +0000

גני החיות מהווים לוקיישנים מצויינים לאימון ופיתוח יכולות הצילום שלנו בכך שהם מציגים לנו מגוון רחב של נושאים לצילום,אנשים ובעלי חיים, ויחד עם זאת, מגוון רחב של אתגרים עליהם נצטרך להתגבר בכדי לצלם תמונות טובות.

שמור מרחק/Keep Out – צולמה על ידי בספארי רמת גן

ציוד הצילום
כחלק מהכנות לפני שמגיעים לגן החיות, עלינו לזכור להביא עמנו את כל הציוד הנדרש ולהכינו לפני בכדי לחסוך את זמן "ההתעסקות" ובכך להמנע מלפספס הזדמנויות צילום מיוחדות. אם כך, איזה ציוד עלינו לקחת? התשובה לשאלה זו משתנה כמובן בהתאם לאופי הצילום של כל אחד ואחד מאיתנו כצלמים.

מצלמה ועדשות – במידה ובבעלותכם מצלמת DSLR, עדשת זום בעלת אורך מוקד עילי של בין 200mm לבין 300mm תפתור לכם את בעית המרחק מבעלי החיים. עדשות פריים יכולות להיות כמובן שימושיות אך בגן החיות תרצו להסתובב עם כמה שפחות ציוד ולכן עדשת הזום היא פתרון יעיל. אם ברשותכם מצלמה קומפקטית או דמוית DSLR, מצלמה בעלת זום אופטי של לפחות 10X תעשה את העבודה.

חצובה – כן כן, לקחת חצובה לגן החיות זה לא נוח… אך אם אתם מתכננים לבקר בגן החיות בשעות אחר הצהריים, חצובה היא בהחלט אביזר חשוב. צילום באורך מוקד ארוך יקטין את מפתח הצמצם (ערך הצמצם יגדל), מה שיקטין את כניסת האור ויצריך ממכם להשתמש במהירויות תריס נמוכות יותר – דבר הדורש יציבות מלאה.

מגן שמש ופילטרים – בגן החיות תמצאו את עצמכם משנים זוויות ללא הרף ולא פעם תעמדו מול השמש. בכדי להמנע מחשיפת יתר לתמונות שלכם, מומלץ לשקול בחיוב לקחת עמכם מגן שמש לעדשה שלכם ובמידה ויש, פילטר בסיסי כמו ה UV וכמובן פילטרים מתקדמים יותר כמו ה ND.

טיפים לצילום טוב יותר בגן החיות
הגעתם לגן החיות, מה עכשיו? לאן לכוון? מה עושים עם הכלוב שמסתיר? הנמר לא מפסיק לזוז!!! אל דאגה, לשם כך, הנה כמה טיפים ודגשים חשובים לצילום נכון יותר בגן החיות.

תכננו את היום מראש – גם אם אתם אנשים ספונטניים, בצילום, בלא מעט מהמקרים מומלץ לתכנן מראש. בהגיעכם לגן החיות, הצטיידו מיד במפת הגן וסמנו לעצמכם את בעלי החיים אותם אתם מעוניינים לצלם. כמו כן, שימו לב לשעות האכלת החיות ואל תהססו לשאול באילו שעות בעלי החיים פעילים יותר. בכל זאת, לא תרצו לצלם את כולם כאשר הם ישנים. טיפ נוסף, בו אני עושה שימוש בכל פעם שאני יוצא לצלם, הוא צפייה בתמונות בקטגורית הצילום הספציפית בכדי לקבל השראה. הגעתם לגן החיות ושכחתם? לא נורא, כנסו לחנות המזכרות והביטו בגלויות של בעלי החיים שצולמו בגן החיות – בהחלט מקור השראה.

נקודות עניין – אין ספק, מרבית בעלי החיים הם מעניינים ומושכי עיניים בפני עצמם, אך רגע לפני שאתם מצלמים את התמונה הברורה מכל, שאלו את עצמכם כמה שאלות: מה מעניין אותכם בבעל החיים הזה? מדוע בחרתם לצלם דווקא אותו על פני שאר בעלי החיים באזור? וכמובן שאלות נוספות שמטרתן היא כמובן לעזור לכם לאתר את נקודות העניין בתמונה שלכם, אליהם, תרצו למשוך את עיני הצופים בתמונות שלכם.

התקרבו, עכשיו עוד קצת – כמו ברוב קטגוריות הצילום, אם באפשרותכם להתקרב לאובייקט המצולם תוכלו ללכוד פרטים, תבניות וצבעים שללא הקרבה, לא תוכלו להשיג. כמובן, במקרה הטוב התקרבות תהווה סכנה… במקרה הרע, בעל החיים כלוא בתוך כלוב המסתיר לכם הכל. הפתרון? (לכלובים… לא לסכנה ) – צילום באורך מוקד ארוך יותר והתקרבות כמה שניתן לכלוב עצמו. שני אלה ייצרו חיתוך מעניין לתמונה ויעזרו לכם לטשטש ואף להעלים (תלוי בעדשה) את ברזלי הכלוב המסתירים. במידה וברשותכם מצלמה קומפקטית, העברת המצלמה למצב צילום פורטרים (לרוב מסומן ע"י ראש של אישה בחוגת המצבים) יעניקו את אותו האפקט של עומק שדה צר.

התמקדו על העיניים – בידיוק כמו בצילום פורטרטים, כך גם בצילום בעלי חיים – העיניים הן נקודת העניין החשובה ביותר. הקפידו לשמור על העיניים בפוקוס ובמקום בולט ביחס לתמונה, דבר שיעניק תחושה אישית יותר לצופים בתמונה שלכם. דרך טובה בכדי להעניק לעיניים את החשיבות הראויה להן היא להתכופף… כן, לצלם את בעל החיים "בגובה העיניים". המנעו מלצלם את בעל החיים מגבוה, גם אם זה אומר שיהיה עליכם להתלכלך מעט.

העלמת השתקפויות – אחד האתגרים הקשים ביותר בצילום בגן חיות הוא צילום דרך כלובי זכוכית. עד כדי כך מאתגר, כך שאם ניתן להמנע מזה, זאת בהחלט תהיה הבחירה הנכונה. במידה ולא ניתן להמנע מכך, נקו את הזכוכית באיזור דרכו תצלמו והשתדלו לבחור מקום בו הזכוכית אינה מלאה שריטות ולכלוכים בולטים. שמרו מרחק מסויימים מהזכוכית בעזרת ידכם או בעזרת מגן השמש של העדשה ונסו זוויות צילום שונות ביחס לזכוכית. דרך אחרת, קשה יותר, היא לקבל את עצם היות ההשתקפויות שם ואף לנצלן לתמונה מעניינת יותר.

צילום אנשים – כן, בגן החיות ישנם גם בני אדם. לאנשים בגן החיות, במיוחד לילדים, יש הבעות שונות ומשונות של פליאה, התלהבות, התרגשות וכמובן, הכל ספונטני ואמיתי. נצלו זאת לתמונות דיוקנאות שונות מהרגיל ואף נסו לשלב צילום של בעל חיים ובן אדם ביחד. התוצאות מרהיבות.

היו מוכנים לצילום בתנועה – במידה ובעלי החיים נמצאים בתנועה, עברו למהירויות תריס מהירות יותר. ניתן לשקול בהחלט לעבור למצב צילום "עדיפות תריס" ואף להפעיל את מצב צילום מתמשך (Burst) בכדי לצלם כמה תמונות ברציפות במהירות גבוהה ובכך להגדיל את הסיכוי לתמונה טובה וחדה.

סבלנות, סובלנות וכל מה שביניהם – כן, יהיו מקרים בהם בידיוק ברגע שתגיעו, תופיע מולכם התמונה המושלמת, רק כוונו וצלמו. לרוב כמובן, זה לא יקרה ויהיה עליכם להתאזר בסבלנות ולהמתין לפוזה הנכונה והמתאימה לרצונות שלכם. כמו בכל קטגורית צילום, כך גם בצילום בגן חיות, ההמתנה משתלמת והיא מהווה את ההבדל העיקרי בין עוד תמונה לתמונה המושלמת.

צילום בגן החיות הוא חוויה מהנה, מלאת הזדמנויות הן ללימוד וניסוי והן לתוצאות מיוחדות ומגוונות. הקפידו לא להסחף ולצלם ללא עקרונות הצילום החשובים והפתרונות הנכונים לאתגרים השונים. וכמו תמיד, תהנו ושתפו את התוצאות שלכם!

מאמרים רלוונטיים

‫צילום ציפורי בר וחצר‬

‫ליאור אילוז‬ — Tue, 13 May 2008 21:06:30 +0000

צילום ציפורים הוא אינו דבר פשוט, כאשר מילת המפתח היא "להתקרב", קרוב ככל האפשר. בכדי להתקרב, דרושה סבלנות. צלמים רבים מתייאשים מהר מקטגורית צילום זו שכן לרוב התוצאות המתקבלות אינן טובות מספיק, ציוד הצילום הנדרש יקר מאוד (עדשות סופר-טלסקופ) וכמובן, הם פשוט מאבדים את סבלנותם נוכח עירנותם החדה של הציפורים.
הסבלנות הנדרשת, עלות הציוד והתוצאות המאכזבות – כל אלה בולטים אף יותר כאשר מדובר בצילום ציפורי בר ולכן, באם תחום צילום הציפורים מעניין אתכם, מומלץ להתחיל במקום בו סיכוייכם גדולים יותר, בצילום ציפורי חצר.

כיצד עושים זאת? להלן כמה דגשים לפיהם מומלץ לפעול בצילום ציפורים.

עונות הנדידה בישראל
מדינת ישראל ידועה כצוואר הבקבוק (פחות מ 100 ק"מ רוחב) המרכזי של נדידת הציפורים מאירופה לאפריקה. ציפורים רבות נודדות מעל מדינת ישראל פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב. בנדידת הסתיו, המתחילה בסוף חודש אוגוסט ונמשכת עד סוף חודש אוקטובר, יוצאות הציפורים ממדינות צפון אירופה ואסיה למדינות חמות יותר באפריקה. חצי שנה לאחר מכן, בנדידת האביב (מרץ-מאי), חוזרות הציפורים למדינות מהן באו.

שעות הצילום וחשיבות התאורה
השעות הטובות ביותר לצילום ציפורי חצר הן שעות הבוקר המוקדמות ושעות אחר הצהריים המאוחרות (שעות הזהב). מדוע דווקא בשעות אלו? סיבה אחת היא האור הרך המגיע בזוית נמוכה כאשר השמש זורחת או שוקעת. הסיבה השנייה היא העובדה כי בשעות אלה הציפורים פעילות יותר בחיפושן אחר מזון, מה שהופך אותן חשופות יותר.
חשוב להמנע לצלם בשעות אחרות ביום בהן האור חזק מאוד וקרני השמש נופלות ישירות על האובייקט המצולם, דבר היוצר הבדלי תאורה בולטים ואף גורם לדהיית צבעי האובייקט.

ציוד הצילום
בכדי לצלם ציפורי בר, דרוש ציוד צילום יקר ואיכותי יותר הכולל מצלמת רפלקס (DSLR) ביחד עם עדשת סופר-טלסקופ בעלת אורך מוקד של לפחות 300mm. בשימוש בעדשות בעלות אורכי מוקד ארוכים חשוב לזכור 2 דגשים. האחד, כל רעידה קלה של המצלמה תיצור טשטוש כבד בתמונה. השני, עדשות אלה הינן כבדות מאוד. שתי דגשים אלה מאלצים אותנו להשתמש בחצובה איכותית שתוכל לעמוד במשקל המצלמה והעדשה ולהעניק לנו יציבות שתסתיים בחדות התמונה.
לעומת זאת, כאשר מדובר בצילום ציפורי חצר החוקים משתנים. תוכלו לקבל תוצאות מדהימות גם בעזרת מצלמה קומפקטית בעלת זום אופטי 10X וחצובה זולה.
אביזר צילום שיכול להועיל מאוד, בעיקר בצילום ציפורי חצר הוא כבל שחרור. כבל זה מאפשר את שחרור התריס (לחיצה על כפתור הצילום) מרחוק, מה שיאפשר לכם להמנע מלהפחיד את הציפורים.

הגדרות המצלמה
מיקוד – בצילום ציפורים מומלץ להשתמש, באם יש, במיקוד מתמשך הנקרא Servo/Continuous AF – מצב בו כל עוד נחזיק את כפתור הצילום בחצי הדרך, המצלמה תמשיך ותתמקד מחדש עד רגע הצילום עצמו. באם אין ברשותכם מצב זה, מומלץ להשתמש דווקא במיקוד ידני מלא. באם הנכם מצלמים ציפורי חצר, ניתן להתמקד מראש על איזור האכלה.
איזון לבן ופורמט התמונה – בשל הצבעים המגוונים והפרטים הקטנים שעל כנפי הציפורים, כדאי לצלם בפורמט RAW שיאפשר לכם לבצע עיבוד איכותי לאיזון הלבן בתוכנות הגרפיות השונות. במידה וצילום בפורמט RAW אינו מתאשפר, הגדירו את האיזון הלבן באופן ידני בהתאם לתנאי התאורה.
מצב צילום – לרוב אני משתמש במצב הצילום AV המאפשר שליטה טובה יותר בעומק השדה.
כמובן שאלו הגדרות מומלצות בלבד והדרך הטובה ביותר לצילום היא הדרך בה הנכם מרגישים הכי נוח.

הכל מוכן, כיצד למשוך את הציפורים?
סעיף זה נוגע אך ורק לצילום ציפורי חצר. המנעו מלפזר אוכל בשטחים פתוחים במידה והנכם מעוניינים בצילום ציפורי בר.
צמחייה – ציפורים שונות נמשכות לצמחים שונים. כך לדוגמא שתילת עיצי פיקוס בחצר ו/או איתור עצי פיקוס בשטח תגרור אחריה מציאת ציפורים כגון הבולבול, השחרור ועוד. (לחץ כאן לרשימת צמחים מושכי ציפורים)
מים – ציפורים שאינן ניזונות מאבוסים ימשכו דווקא למקורות מים זורמים ו/או בריכה קטנה. ניתן אפילו לפזר כעריות מים עמוקות בחצר.
זרעים – האכלה מכוונת ע"י פיזור זרעים, התקנת אבוס אליו ימשכו הציפורים במיוחד ודרכי פיזור אוכל נוספות. תנו לדמיון שלכם להתפרע כאן שכן אין סוף לדרכי האכלה. זכרו כי האבוסים מגיעים בצורות וגדלים שונים ולרוב אינם מראה מעניין לעין, כך שיהיה עליכם להיות יצירתיים בכיצד לצלם את הציפור מבלי להכליל את האבוס.

כמו בתחום הצמחייה, כך בשאר דרכי משיכת הציפורים – מומלץ לבצע מחקר על סוג הציפור הספציפית אותה אתם מעוניינים לצלם ולפעול בהתאם.

הציפורים בורחות, מה עושים?
לציפורים חושים מחודדים מאוד והן עירניות מאוד לתנועת עצמים המסוכנים להן, לכן, מומלץ לצור מקום בו הציפורים ירגישו בנוח לבקר בו. דרך אחת היא ליצור מקום מסתור בעל מסווה התואם את צבעי הטבע ותנאי השטח. דרך אחרת היא צילום מבעד לחלון הבית (ציפורי חצר) ואף צילום מבעד למכונית (ציפורי בר).
ציפורים מסויימות יחושו באובייקט חדש שחדר לשטחם (כגון אוהל המסתור שלכם), לכן מומלץ להציב את האוהל במשך כמה ימים במרחק מסויים מהן ולקרבו אליהן לאט לאט, בהתאם לתגובתן. במידה ולא מתאפשר לכם לצור מחסה ואין בסביבה מחסה טבעי, הקפידו להתכופך ואף לשכב בעת הצילום בכדי להמנע מלהפחיד את הציפורים ואף לייצב את המצלמה.
לסיום, המנעו מלהפחיד את הציפורים ו/או לפגוע בהן ובכך להבריחן לאלתר ממקום הקינון שלהן.

ציפורים בתעופה
באם צילום ציפורים הינו דבר קשה, צילום ציפורים בתעופה הוא עוד יותר קשה. למיקוד האוטומטי מאוד קל לעקוב אחרי ציפור כאשר ברקע ישנם שמיים כחולים, אך קשה מאוד לעקוב אחר ציפור קטנה כאשר מאחוריה אובייקטים רבים. בשל כך, בצילום ציפורים בתעופה מומלץ דווקא להשתמש במיקוד ידני מלא ולהתמקם מראש מול מקומות בהן עשויות לנחות ציפורים, כגון, מקומות האכלה שנוצרו על ידכם. אין טיפ מסויים שיקל עליכם בצילום מסוג זה ולכן, לא נותר לכם אלה להתנסות כמה שיותר.

צילום ציפורים דורש סבלנות ואימון רב. ברוב הפעמים, תמצאו את עצמכם מוחקים הרבה יותר תמונות מאשר שומרים… למזלנו, אנו מצלמים בדיגיטלי. הקפידו לבצע מחקר על הציפורים אותן אתם מעוניינים לצלם: הכירו את התנהגותם ואף את הציוצים שלהן, גלו באילו שעות הן הכי פעילות, חקרו עד כמה הן נינוחות בקרבתכם והכי חשוב, שמרו על הציפורים ועל איזורי הקינון שלהן.

קישורים רלוונטיים:
נדידת הציפורים בשמי ישראל, מושגים עיקריים בעולם הצפרות, מידע נוסף על נדידת ציפורים, קולות הציפורים (באנגלית).
כמו כן, במאמר עצמו, קישורים רלוונטיים רבים הנוגעים לצילום ככלל ולצילום ציפורים בפרט.

מאמרים רלוונטיים

מאמרים נוספים

‫כיצד לצלם צלליות (סילואט)‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 23 Mar 2008 15:32:27 +0000

צלמים וצופים רבים הרואים תמונת צלליות בפעם הראשונה תוהים לעצמם כיצד תמונה זאת צולמה, זאת בגלל שתמונות מסוג זה מושכת את עיני הצופה ומייצרת מסתורין ורגש בקרב הצופה.
בצילום, צללית מוגדרת כמתאר המופיע בגוון כהה (לעיתים שחור) על רקע מואר ובהיר, מה שגורם לאובייקט המצולם (המתאר במקרה זה) להופיע כדו-מימדי, חסר פרטים בעודו מתבלט על פני הרקע הבהיר. את ההצללה בתמונה ניתן לייצר בעזרת כל מקור אור בהיר, אך התוצאות הטובות ביותר מקורן באור השמש בעת הזריחה ו/או השקיעה, ובשפה המקצועית – שעות הזהב. הסיבה לכך טמונה בעובדה כי בשני המקרים, אור שמש חזק מאוד וחוסר באור, הצללית לא תקבל את הגוון הכהה המצופה.
וכיצד עושים זאת? בכלליות, כל מה שעלינו לבצע הוא להציג את האובייקט אותו אנו מעוניינים להצליל אל מול הרקע הבהיר "ולהכריח" את המצלמה למדוד את החשיפה על בסיס הרקע הבהיר ולא על האובייקט. פשוט לא? לא! ולכן, הנה כמה דגשים אליהם מומלץ לשים לב בבואכם לצלם תמונת צלליות.

תאורה נכונה
תאורה היא המפתח לכל קטגוריות הצילום ככלל ובצילום צלליות כפרט, אך בניגוד לשאר קטגוריות הצילום, בצילום צלליות יהיה עליכם למדוד את האור דווקא מהרקע ולא מהאובייקט הנמצא בחזית, מה שבמילים אחרות אומר להאיר את גב האובייקט המצולם ולא את הפרונט. הדרך הטובה ביותר להשגת התאורה המושלמת לכך, כאמור, היא הצבת האובייקט כשמאחוריו אור בהיר, בעוד שהזמנים המומלצים לכך הם שעות הזריחה והשקיעה.

בחירת האובייקט (נושא התמונה)
כמובן שניתן לצלם כל אובייקט כצללית, אך חלק מהאובייקטים יעניקו לצופים בתמונה תחושה חזקה יותר. בדרך כלל, אנו עושים שימוש בעיקר בצבעים, התבניות ומאפיינים רבים ומגוונים הנמצאים על האובייקט בכדי למשוך את עיני הצופה לנושא התמונה. אין זה המקרה כשמדובר בצילום צלליות. ברגע בו בחרנו לצלם את האובייקט כצללית בעצם גם הפכנו אותו לעצם דו-מימדי חסר פרטים, לכן יהיה עלינו לבחור אובייקט שצורתו ברורה ומעניינת גם בצורתו הדו-מימדית והחשוכה.
כמו כן, במידה ואתם מנסים להצליל כמה אובייקטים שונים, הקפידו לשמור עליהם מופרדים אחד מהשני בכדי למנוע התמזגות שתצור צורה מוצללת שאינה ברורה לעין.

כבו את הפלאש
במידה ואתם מצלמים על מצב אוטומטי במצלמה, סביר להניח שהפלאש האוטומטי דלוק אף הוא. מכיוון שאנו מעוניינים לצמצם ככל שניתן את התאורה על הפרונט של האובייקט, יהיה עלינו לכבות את הפלאש. ישנה טכניקה של צילום צלליות בעזרת הפלאש ואף ללא תאורת רקע, אך זוהי טכניקה מתקדמת עליה אכתוב בעתיד.

צילום במצב אוטומטי
רוב המצלמות הדיגיטליות מסוגלות למדוד את כמות האור באופן אוטומטי ברמה גבוהה, המאפשרת חשיפת כל חלקי התמונה בתאורה נכונה ובכך נמנעים מצבים של חשיפת יתר או תת-חשיפה. הבעיה עם יכולת זאת היא שרוב הסיכויים שהמצלמה תאיר את האובייקט במקום להשאיר אותו בתת חשיפה כפי שרצינו, מה שימנע מהאובייקט להופיע כצללית. הפתרון? רוב המצלמות (במצב אוטומטי) מבצעות את מדידת האור שלהן בו בעת שהן נועלות את הפוקוס – בחצי לחיצה על כפתור הצילום. לכן, הפנו את המצלמה שלכם לאיזור המואר והבהיר ביותר שברקע התמונה ולחצו על כפתור הצילום עד חצי הדרך מבלי לשחררו. כעת, הפנו את המצלמה בחזרה לקומפוזיציה אותה אתם מעוניינים לצלם וסיימו את הלחיצה עד צילום התמונה. ברוב המצלמות, פעולה זו תסתיים בתמונת צללית. במצלמות מתקדמות יותר ישנן אפשרויות מדידת אור נוספות המאפשרות מדידת אור מנקודה מסויימת בלבד ולא מכמה נקודות בו זמנית, דבר המקל מאוד על צילום צלליות.

צילום במצב ידני
במידה וצילום במצב אוטומטי לא אפשר לכם להשיג את התוצאות הרצויות, וברשותכם מצלמה המאפשרת הגדרה ידנית של מהירות תריס וצמצם, נסו צילום במצב ידני. דרך נוחה ומומלצת להתחיל בשימוש במצב הידני היא דווקא להתחיל משימוש במצב אוטומטי ולעקוב אחר הגדרות החשיפה (צמצם ותריס) בהן משתמשת המצלמה. במידה ובמצב אוטומטי האובייקט היה מואר מידי וברצונכם להחשיכו, התחילו בהגדרות החשיפה אותן בחרה המצלמה והאיצו את מהירות התריס ו/או הגדירו ערך מפתח צמצם גדול. המשיכו כך עד להשגת ההצללה הרצויה. טכניקה מתקדמת יותר לצילום צלליות במצב ידני היא טכניקת המסגור (bracketing).

מיקוד האובייקט
בצילום צלליות נרצה ברוב הפעמים להקפיד על חדות האובייקט המוצלל, פעולה שיכולה להתגלות כקשה במיוחד במידה ואנו מצלמים במצב צילום אוטומטי. כאמור, חצי לחיצה במצב אוטומטי לא רק תבצע מדידת אור אלא גם מיקוד על הנקודה אליה המצלמה מכוונת, מה שאומר שהאובייקט אותו הצללנו אינו נקודת הפוקוס. בכדי לפתור בעיה זו ישנן 2 אפשרויות. האחת, היא שימוש בפוקוס ידני, באם יש, ע"י מיקוד ידני של העדשה על האובייקט לפני הזזת המצלמה לנקודה מוארת ובהירה בכדי למדוד את האור. השנייה היא שימוש במפתח הצמצם בכדי להרחיב את עומק השדה ע"י הגדרת ערך מפתח צמצם גדול (פתח צמצם קטן) שיאפשר חדות ברוב חלקי התמונה, בחזית וברקע.

בעוד שתמונת צללית בה האובייקט מושחר ובולט מעל הרקע יכולה להיות בעלת עניין רב, זכרו כי לכל כלל יש יוצא מין הכלל ולכן התנסו גם באפשרות של הצללת חלק מהאובייקט ולאו דווקא את כולו. התנסו בטכניקות השונות, בתאורות שונות ובמקומות שונים וכמו תמיד, אשמח לצפות בתוצאות שלכם!

מאמרים רלוונטיים

‫צילום פרחים‬

‫ליאור אילוז‬ — Thu, 10 Jan 2008 16:37:15 +0000

כן אני יודע, יורד גשם והפרחים לא ממש נראים באופק, אך צילום פרחים הוא בין הקטגוריות צילום המועדפות עליי וכבר בתחילת דרכי מצאתי את עצמי מצלם תמונות מרהיבות מפרחי הגינה שבביתי ולכן, רציתי לחלוק איתכם את הטיפים והדגשים שלמדתי במשך השנים.

הכנות מראש
הכנת ציוד הצילום מראש ולפי סדר השימוש, בחירת העדשה ומצב הצילום הנכונים, העמדת החצובה בגבהים הנדרשים, כל אלה נדרשים בבואכם לצלם פרחים. כשהציוד מוכן ונשאר רק לשחרר את התריס (ללחוץ על כפתור הצילום), עצרו! בחנו את האובייקט שלכם (הפרח) לפני הצילום ע"י כמה שאלות מפתח: חיתוך – מקרו או זווית רחבה?; מהי נקודת המיקוד הרצוייה (חרק, צורה, צבע, עלה כותרת ועוד)?; זווית הצילום המתאימה ביותר?; מהו עומק השדה הרצוי?; האם האובייקט מואר?; האם יש מסיחי דעת בחזית ו/או ברקע?; צילום לאורך או לרוחב?. בחינה אמיתית ומענה על שאלות אלה יעניקו לכם את השליטה בצילום ובתוצאות, לכן הקדישו להן זמן מספק.

הדגשת נושא התמונה
כאמור, אחד משאלות המפתח היא 'האם ישנם מסיחי דעת בחזית ו/או ברקע?'. גני פרחים מלאים במסיחי דעת שונים ומשונים, כגון גדרות, צל מפרחים קרובים, כלי עבודה, צינורות מים ועוד. בשל עובדה זאת, יש לקבל החלטה לפני הצילום – האם אתם מעוניינים לכלול את מסיחי הדעת בתמונה או לא. כל החלטה שתבחרו היא לגיטימית ומתאימה לכם, אך במידה ואין מסיח הדעת תורם להעצמת נושא התמונה, מומלץ שלא לכלול מסיחי דעת שונים במסגרת התמונה. במידה והחלטתם שלא לכלול את מסיחי הדעת בתמונה, הנה כמה אפשרויות להסרתם ממסגרת התמונה (הקומפוזיציה):
הזזת מסיחי הדעת – האופציה הקלה ביותר, פשוט לשנות את מיקומם של מסיחי הדעת.
שינוי מקום – במידה ולא ניתן להזיז את מסיח הדעת (לדוגמא: צל), שנו את מיקומכם ביחס לאובייקט (הפרח).
חיתוך התמונה – ביצוע מיקוד קרוב יותר אל הפרח יכול לאפשר הסרת מסיחי דעת מהקומפוזיציה.
שימוש בצמצם – כפי שהוסבר במאמר 'מבוא למפתח צמצם' ניתן לבחור מפתח צמצם גדול (מספר קטן, כגון f/3.5) ובכך להצר את עומק השדה, מה שיעניק חדות לאובייקט המצולם ויטשטש את מסיחי הדעת הנמצאים ברקע.
הזזת האובייקט – אני אישית אעדיף לוותר על תמונה ולא לקטוף את הפרח בכדי לצלמו במקום אחר, אך האפשרות קיימת (אלא אם כן זהו פרח מוגן). נסו להמנע מאפשרות זאת ככל הניתן ושקלו את הטיית הפרח לצדדים ללא עקירתו מהאדמה.

מיקוד וחדות
חדות התמונה היא חיונית בכל קטגוריות הצילום, אך בצילום פרחים היא קריטית שכן לכל תזוזה או שינוי קטן תהיה השפעה עצומה על התמונה, בעיקר בשל העובדה שעומק השדה בתמונות מסוג זה הוא צר מאוד. בצילום מקרו, עומק השדה הוא משחק של מילימטרים לכן יש להקדיש זמן רק למיקוד חד ככל האפשר. בצילום פרחים, השגת המיקוד והחדות אינה פשוטה שכן לרוב הפרחים יהיו מצויים בחוץ וינועו מצד לצד עקב הרוח. ניתן להכניס את הפרחים לסטודיו ובכך לחזק את השליטה בצילום אך הדבר תלוי בסוג הצילום בו אתם מעוניינים. כך או כך, יהיה עליכם לבחור את הנקודה בה אתם רוצים להתמקד – לב הפרח, טיפת מים על עלה הכותרת וכדומה ולנסות ככל האפשר לבצע מיקוד מדוייק וחד על הנקודה שבחרתם.

תאורה
במקרה האידיאלי, הפרח שלנו יהיה מואר בצורה מושלמת ללא צורך נוסף בתאורה מלאכותית. לצערנו, התאורה בעולם המקרו בכלל ובצילום פרחים בפרט, רחוקה מלהיות אידיאלית. ניתן "להתערב" ולהשפיע על התאורה בעזרת אור מלאכותי כלשהו ו/או בפלאש. חשוב לזכור כי שימוש ישיר בפלאש יגרום לדהיית צבעי הפרח בתמונה ולכן במידה והחלטתם להשתמש בפלאש, מומלץ גם להשתמש בפלאש דיפיוזר – כיסוי לפלאש המרכך את חוזק הפלאש והשפעתו על הצבעים והטונים של התמונה הסופית.
באותה מידה שבא משפיע חוזק הפלאש על צבעי הפרח, כך גם השמש. צילום פרחים כאשר האיזור חשוף לשמש בהירה ידהה אף הוא את הצבעים, ולכן התאורה הטבעית המועדפת לצילום פרחים היא דווקא כאשר מעונן או בשעות הזהב. בכל תאורה בה תבחרו, הקפידו לשמור על תאורה אחידה בכל הקומפוזיציה, בטח ובטח באם בחרתם לצלם מקרו של פרח.

עדשות
במידה והנכם מצלמים בעזרת מצלמה קומפקטית "כוון וצלם", לרוב, לא תוכלו לבצע החלפת עדשות ו/או הוספת פילטרים מסויימים ולכן כל מה שנותר לכם לבצע לפני הצילום הוא, העברת המצלמה למצב מקרו שיאפשר למצלמה לבצע מיקוד קרוב יותר ויגדיר באופן אוטומטי מפתח צמצם גדול שיעניק לכם עומק שדה צר. במידה והנכם מצלמים בעזרת מצלמת רפלקס, DSLR, האפשרות המושלמת היא כמובן שימוש בעדשת מקרו. לרוב מצלמות הרפלקס ישנן עדשות מקרו בעלות אורכי מוקד הנעים בין 50mm, 80mm, 100mm ועוד. אורך מוקד קצר יותר אומר שתצטרכו להתקרב פיזית אל הפרח, לעומת אורך מוקד ארוך יותר היאפשר לכם לבצע מיקוד מרחוק (מה שיעיל מאוד לצילום חרקים).

צילום פרחים הוא חוויה מאוד מספקת ומלמדת. זכרו לשאול את עצמכם את השאלות הנכונות ולענות תשובות בהתאם לתנאי השטח ולתוצאה אליה אתם מכוונים. אשמח לראות תמונות שצילמתם ולשמוע ממכם הערות והארות לגבי המאמר.