צילום ברקים

ברקסופת הברקים לפני שבוע הייתה הראשונה שבה העזתי לצאת החוצה ולנסות את מזלי בלכידת ברקים תחת העדשה שלי. התוצאות לא היו מעודדות, בלשון המעטה. צילום ברקים אינו דבר פשוט והסיבות לכך, אם משווים אותו לקטגוריות צילום אחרות, ברורות מאליהן: הברק, כשמו כן הוא מכה במהירות ומאפשר לנו הזדמנות אחת בלבד לסיטואציה אחת. כמו כן, אינטנסיביות הברק, בהירותו ומיקומו משתנים מפעם לפעם כך שניחוש נכון של ההגדרות והמיקום של הברק העתיד להכות הוא גם עניין של מזל. בנוסף, צילום ברקים הוא אחד מקטגוריות הצילום המסוכנות ביותר.
בשל הקושי שבצילום ולכבוד החורף שמאותת לאחרונה על הגעתו אלינו, הנה כמה טיפים ודגשים לצילום ברקים.
לחץ להמשך המאמר »

צילום קשת בענן

קשת ממים מותזיםהחורף הבא עלינו לטובה מביא עימו תאורה נוחה והמון הזדמנויות צילום חדשות, אחת מהן היא הקשת בענן. אין זה פשוט למצוא קשת, בטח ובטח בכדי לצלם אותה. הקשתות מופיעות לרוב בזמן שיורד גשם ועם זאת השמש גלויה ואינה מוסתרת ע"י עננים, כמו כן, קשתות יופיעו במקומות בהם טיפות מים מותזות באוויר (מפלים) וישנו מקור אור כלשהו כגון השמש, ירח וחלק ממקורות האור המלאכותיים. גם כשהתמזל מזלנו ואיתרנו קשת ואפילו זכרנו לקחת את המצלמה איתנו, אין זה פשוט לצלם אותה ולכן, הנה כמה טיפים ודגשים לצילום נכון של קשת בענן.
לחץ להמשך המאמר »

צילום מופעי זיקוקים

מופע הזיקוקים הגדול של סלקום ברחבי הארץ עם חזרתי משבוע מילואים הביא אותי לכתיבת המאמר: כיצד לצלם מופעי זיקוקים. מופעי הזיקוקים מעוררים רגשות בקרבנו שכן הם לא רק מדהימים ביופים, אלא גם מופיעים בעיקר בימי חג ושמחה. אם כך, הנה לכם, 10 טיפים לצילום מופעי זיקוקים.

fireworksהשימוש בחצובה בקטגורית צילום זו הוא כמובן בלתי נמנע. הסיבה היא שבצילום מופע זיקוקים שמתקיים בחושך, נצטרך להאריך את הזמן בו התריס פתוח בכדי לאפשר חשיפה ארוכה. לשם כך, נשתמש בחצובה בכדי למנוע את תזוזת המצלמה ואת מריחת הצבעים (blur) תוך כדי התזוזות.

כבל שחרור (במקום לחיצה על כפתור הצילום) יעניק יציבות נוספת למצלמה וימנע אפילו את התזוזה הקטנה שנוצרת ברגע שאנו לוחצים בכדי לצלם. במידה ואין ברשותכם כבל שחרור, ניתן להשתמש בטיימר לצילום עצמי, אך יהיה עליכם לצפות מראש מתי יופיעו הזיקוקים במיקום בו בחרתם, דבר שאינו פשוט.
לחץ להמשך המאמר »

צילום מפלים, אומנות המים הדיגיטלית

מפל מיםמפלי מים מניבים לנו הצלמים אפשרויות צילום מרהיבות ומאתגרות. המקום עצמו מיוחד ביופיו, ישנם הרבה מצבי תאורה והם זורמים – המים נעים במהירות מה שמאפשר לנו תמונה דינמית יותר.
בכל פעם שצלם עומד מול אובייקט בתנועה, יש לו שתי אפשרויות. האחת היא הקפאת התנועה ע"י שימוש במהירות תריס גבוהה והשנייה היא, כמובן, לכידת והעצמת התנועה בתמונה ע"י שימוש במהירות תריס איטית שתמרח את תנועת האובייקט (ובמקרה זה, זרימת המים).
כשזה נוגע לצילום מפלי מים, רוב הצלמים בוחרים באפשרות השנייה ומאפשרים למים להמרח בתמונה. כיצד הם עושים זאת? לחץ להמשך המאמר »

מצאת החמה ועד השקיעה

sunriseבניגוד להרבה הזדמנויות צילום בהן ניתקל בבעיות טשטוש, צבעים לא מדוייקים וקשיים שונים ומשונים, צילום זריחות ושקיעות דווקא יכול להיות מאוד פשוט, והתוצאות לרוב ימשכו את עיני הצופה.

למרות שצילום ספונטני של זריחה/שקיעה יכול להניב תוצאות מספקות, לא מין הנמנע לתכנן מראש ולהכיר את המקום בו בחרתם לצלם. היתרון בתכנון מראש הוא בניית הקומפוזיציה והכנתה לזריחה/שקיעה העתידה להגיע. איתור אובייקטים מעניינים בחזית (foreground) כגון עצים, סירות בים, מבנים מסויימים וכדומה יעניקו לתמונה שלכם את הערך המוסף, שכן צילום זריחה/שקיעה ללא נושא אומנם יכול לייצר תמונה יפה, אך לרוב היא לא שונה משאר תמונות הזריחה/שקיעה. חשוב לזכור: זריחה/שקיעה מתרחשת בזמן של כחצי שעה לכן בבואכם לצלם, זכרו להגיע מוקדם יותר למיקום שבחרתם.

מזג האוויר הוא גורם חשוב לתוצאות טובות יותר. צילום זריחה/שקיעה כשהשמיים בהירים ונקיים מעננים אומנם יעניקו לנו מגוון צבעים מיוחדים אך הקסם האמיתי מתרחש בזמן הופעת עננים, ערפל ואפילו עשן בשמיים. לכן, העונות המומלצות לצילום זריחות ושקיעות הן עונות הסתיו והחורף והשעות המועדפות הן כמובן ברורות מאליהן, שעות הזהב ועד שעת סיום הזריחה/השקיעה.
לחץ להמשך המאמר »

צילום שחור לבן

love affairצלם חכם פעם אמר לי שצלם מקצועי הוא צלם שסומך על איכות התמונות שלו מספיק בכדי לצלם אותן בשחור-לבן. הסיבה היא שלתמונה טובה באמת תהיה השפעה חזקה יותר כאשר היא בשחור לבן ולא בצבע. צילום בשחור-לבן הוא לכאורה כמו כל טכניקת צילום אחרת אך ישנם כמה דגשים חשובים שיאפשרו לכם תוצאות טובות יותר.

שעת הצילום הוא דגש חשוב ביותר שכן לגורם התאורה הנכונה השפעה קריטית על התוצאה. בצילום שחור-לבן נעדיף לצלם בתנאי ניגודיות נמוכה, כאשר השמיים מעוננים, השמש אינה חזקה ובשעות הזהב. הסיבה היא כמובן שינויי תאורה קיצוניים כשחלק מהתמונה מוארת מאוד וחלק מהתמונה חשוכה – שינויים אלה בולטים ביותר כאשר התמונה ללא צבע.

הקומפוזיציה בצילום שחור-לבן קריטית יותר מאשר בצילום בצבע. בצילום בצבע אנו משתמשים, או לפחות יכולים להשתמש, בצבעים שונים ובניגודיות ביניהם בכדי להוביל את העין של הצופה למקום בו אנו מעוניינים שיתמקד, לרוב, במיקום בו נמצא נושא התמונה. בצילום שחור-לבן, אין צבעים, לא נוכל לסמוך על הצבע שימשוך את העין ולכן נצטרך להשתמש בצורות, גוונים ומרקמים שונים כמובילי התמונה. בעיקר יש לשים לב לאור וצל שכן הם משחקים גורם חשוב בתמונת שחור-לבן, כאמור בסעיף הנ"ל.
לחץ להמשך המאמר »

בעקבות הכוכבים

40 דקות חשיפהמכיוון שכדור הארץ מסתובב על צירו, הכוכבים אינם נשארים במיקום קבוע בשמיים ונראה כי הם זזים. לכן, כשאנו מצלמים "עקבות כוכבים" אנו בעצם לוכדים את המסלול בו נעו הכוכבים בשמיים. הכוכבים סובבים סביב הקוטב הצפוני והדרומי בשמיים. הכוכבים הקרובים יותר לקוטב (צפוני או דרומי) כמעט נייחים לחלוטין לעומת הכוכבים הקרובים יותר למישור המשווה שנעים במהירות גבוה יחסית. תנועת הכוכבים היא רוחבית בלבד ולא אנכית בזווית של כ – 15 מעלות בשעה.

צילום "עקבות כוכבים" מצריך כמה אביזרים בסיסיים.
המצלמה – צילום עקבות כוכבים מצריך זמן חשיפה ארוך הנע בין כמה דקות ועד כמה שעות לכן נצטרך מצלמה המאפשרת מצב Bulb, מצב בו התריס נשאר פתוח כל עוד כפתור הצילום לחוץ. עקב זמן החשיפה הארוך נצטרך סוללה חדשה ככל האפשר הטעונה במלואה (מומלץ לשמור אותה במקום חם על מנת לשמור על חוזקה) או מקור כוח אחר בכדי למנוע מצב בו הצילום נקטע מבעוד מועד.
עדשות – מומלץ מאוד להשתמש בעדשות מהירות בכדי ללכוד יותר אור, לאו דווקא למטרת החשיפה, אלא במטרה לאפשר לנו לראות את הקומפוזיציה בשעות הלילה. לדוגמא: 16-35mm f/2.8, 24-70mm f/2.8L, 24mm f/1.4, 35mm f/1.4, 50mm f/1.4.
כבל – מכיוון שאין אנו מעוניינים לשבור את אצבעותינו בלחיצה על כפתור הצילום במשך שעות מומלץ להשתמש בכבל שחרור המאפשר להשאיר את הכפתור לחוץ ללא מגע עם המצלמה.
חצובה – לא נוכל להחזיק את המצלמה בצורה יציבה במשך זמן ממושך לכן נצטרך חצובה המקובעת למקום ועומדת יציבה ללא השפעה מהרוח. כמו כן, צילום ללא חצובה יגרור אחריו טשטוש ומריחה של עקבות הכוכבים מה שיניב תוצאות מאכזבות למדי.
לחץ להמשך המאמר »

כשהעלים הופכים כתום

הסתיו קרב ובא, ואיתו הצבעים המדהימים של העלים הנושרים, כתום זהוב, אדום ושלל צבעים מיוחדים שלא ניתן ללכוד בעונות אחרות. אז לכבוד עונת הסתיו הקצרה בישראל, כמה טיפים ודגשים שיעזרו לכם ללכוד את צבעי הסתיו בצורה טובה יותר, רובם, איך לא, בתחום התאורה והצבעים.

צאו לצלם בשעות הזהב (Golden Hours) – נכון, אפשר ללכוד את צבעי הסתיו בכל שעה ביום ולכל שעה יש את יתרונותיה, אך צילום כשעה אחרי זריחת השמש ושעה לפני שהיא שוקעת (שעת הזהב) ידגיש את הצבעים המיוחדים גם כך של העלים ויעניק להם גוון זהוב. בנוסף, בשעות אלה מאוד נוח לצלם שכן השמש אינה חזקה וניתן להמנע בקלות מחשיפות יתר במידה והנך מעוניין להשתמש בחשיפות ארוכות.

השמיים מעוננים? מצויין! – הרבה צלמים רואים עננים בשמיים ונשארים ביחד עם המצלמה שלהם בבית. בשעות היום של ימים מעוננים התאורה הטבעית הופכת מושלמת והתמונות מקבלות כמעט באופן אוטומטי גוונים שונים ותחושה חמימה ומזמינה. ערך מוסף: בעונת הסתיו, בעיקר בבקרים, נוכל להתקל גם בערפל, בעיקר בעמקים וביערות – בצילום מומלץ לצלם ממרחק ולא מקרוב (במידה והעדשה מאפשרת) בכדי שהערפל יראה סמיך יותר.


(צולם ע"י Photographed by Inextremo)

לחץ להמשך המאמר »

המדריך הבסיסי לצילום נוף

בצילום נוף יש לנו יתרון יחסי על חלק מקטגוריות הצילום האחרות, יש לנו זמן. הזמן לא בלתי מוגבל (כדור הארץ ממשיך להסתובב… ) אבל הוא מספק בכדי שאנו נקח רגע אחד, נביט מסביבנו ונראה את מה שכל השאר לא רואים, את התמונה המושלמת, וזה מה שיהפוך אותנו לאמנים ויבדיל את התמונות שלנו ממה שנקרא בשפה המקצועית, "תמונות תיירים" (הנה המפל שראיתי, הנה העץ שהיה שם…).
אז מאיפה מתחילים? מהמיקום.
Location, location, location. הכל מתחיל מה – "מיקום" הטומן בחובו תאורה נכונה, עומק שדה ותעוזה, שבלעדיהם, אפשר פשוט לצלם בשיטת ה"כוון וצלם".
בצילום סצנת נוף כשהמצלמה נמצאת על מיקוד אוטומטי (AF), יכולות לצאת שתי תוצאות שונות, שתיהן לא טובות. או שהמצלמה תתמקד על עצם קרוב הנמצא בחזית (הרקע הקדמי) ובכך תאבד את הפוקוס על הנוף עצמו, או בידיוק ההפך, המצלמה תתמקד על הנוף אך בחזית יתפסו עצמים שונים ומטושטשים, שכמובן ימשכו את העין, כגון: סלעים, עצים וכו'.
הפתרון? עומק השדה – מידת חדות התמונה, הנמדדת מהנקודה הקרובה ביותר לרחוקה ביותר. במצלמת D/SLR, פתח הצמצם הוא זה ששולט על עומק השדה.
מִפתח קטן (של הצמצם) הנע בין f/8 ל f/16 (תלוי במצלמה) יעניק לתמונה עומק שדה רחב, לעומת פתח צמצם גדול שיצור רקע שטוח ומטושטש.
הטריק הוא להגדיר פתח צמצם שישמור על כל חלקי התמונה הרצויים, חדים (ראו תמונה – גם השלולית בחזית, גם האובייקט וגם הרקע – כולם חדים).
טיפ לבעלי מצלמות שאינן מאפשרות הגדרת פתח הצמצם (aperture): השתמשו בטכניקת "נעילת מיקוד" – כוונו את המצלמה לשטח שבין האובייקט לבין הרקע אותו אתם מצלמים ולחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום, המצלמה תנעל את המיקוד לפי האמצע, מה שאמור לתת חדות לכל חלקי התמונה.

מבחינת התאורה, חשוב להקפיד על כמה דברים. קודם כל, כאמור, המיקום. השתדלו למצוא מיקום בו אינם עומדים מול השמש ישירות, מה שיצור חשיפת יתר ויחייב אותכם בהגדרות מתקדמות יותר שרק יקשו על הצילום ועל התוצאה הסופית. כמו כן צריך לשים לב להצללות. בדקו כי המקום המצולם לא מחולק על ידי אור וצל בחלקיו השונים אלא מואר/מוצל באופן שווה בכל חלקיו.
המיקום משפיע באופן ישיר גם על החלוקה בין קרקע לשמיים. הרבה צלמים מתחילים בתחום הנוף מוצאים את עצמם נמשכים לשמיים המרהיבים בידיעה/שלא בידיעה ובכך מאבדים את כל מהות צילום הנוף (Landscape), לכן, נסו למצוא מיקום מעט גבוה יותר מהקרקע וצלמו כשאתם מקפידים על איזון בין הקרקע לשמיים – לרוב ניתן לחלק זאת ל 2/3 קרקע ו 1/3 שמיים, תלוי בקומפוזיציה, מיקום, צורך ורצון הצלם עצמו וכו'.
בכדי להמנע מחשיפת יתר, אור וצל שונים וכדומה, מומלץ מאוד לצלם ברגישות נמוכה (ISO) ו/או בשעות הבוקר או בשעות הדמדומים, הצילום בשעות אלה אומנם דורש רמת מקצועיות מסויימת אך מאפשר צבעים מיוחדים ותוצאות מרהיבות ביותר.

לסיום, מעבר לדגשים הבסיסיים בנושא עומק השדה והתאורה, חשוב לצלם עם אומץ. אם הנכם מעוניינים שהצופים בתמונה שלכם יראו ויתפאלו מאותה סצנת נוף שאתם ראיתם, עליכם להעיז ולצלם מזוויות שונות, לשלב מסגרות טבעיות בתמונה (כגון הרים, עצים וכדומה), לצלם זרימת מים עם זמן חשיפה ארוך ובכך להמחיש את התנועה ומגוון אפשרויות אחרות, אך הכי חשוב, להמשיך לנסות ולא לוותר עד התוצאה המושלמת מבחינתכם!

קרוב יותר מקרוב

לרוב, המילה "תקריב" מיוחסת כפירוש למילה "מקרו", הדבר אינו נכון ואף מטעה צלמים רבים.
צילום מקרו (macro) מתרחש כאשר הנושא המצולם נלכד בחיישן המצלמה בגודל אמיתי, או יותר, ביחס של 1:1 לפחות. מכאן אפשר להגיע להגדרה של צילום תקריב (close-up), שהיא כמובן כל צילום מקרוב של אובייקט, לא בגודלו האמיתי.
בשימוש ברוב המצלמות הקומפקטיות לא ניתן להגיע לצילום מקרו מלא, ולמרות שהפילטר לצילומי תקריב (הפרח) נקרא macro mode ברוב המצלמות, התוצאה היא, צילום תקריב.

מצב הצילום (mode): במידה והנכם משתמשים במצלמה קומפקטית, העבירו למצב תקריב (סמל של פרח). בעלי מצלמות D/SLR – למרות המצאותו של מצב תקריב, מומלץ יותר להשתמש במצב ידני מלא (M).

תאורה (lighting): התאורה היא אחד הדגשים החשובים ביותר בצילום ככלל ובצילומי מקרו בפרט. לרוב, בצילום מקרו יש צורך בשימוש בפלאש חיצוני, שכן על פלאש מובנה אין לנו שליטה ידנית ושימוש בו עלול "לשרוף" את התמונה. פתרון לכך הוא שימוש בנייר טישו דק לכיסוי הפלאש על מנת לצמצם את חוזק התאורה. במידה ואכן אין פלאש חיצוני, עדיף לצלם באור יום או להשתמש בתאורה מלאכותית. שימו לב גם למיקומכם בעת הצילום, גופכם חוסם את התאורה ובכך מטיל צל על האובייקט. על האובייקט המצולם לקבל חשיפה שווה של תאורה בכל חלקיו.
לחץ להמשך המאמר »


תקריב
תקריב דף הבית | אודות | יצירת קשר | עדכונים | תנאי שימוש
נושאים טכניקות צילום | כיצד לצלם | מערכת המצלמה | מיקרו סטוק | מצלמות ואביזרים | פוטושופ ועיבוד תמונה | הטיפים שלכם | צילום | קומפוזיציה | תמונות
פרוייקטים מיקרו סטוק | רכישת עדשת DSLR | פרוייקט חשיפה

שותפים: BeatDreams | תחרות צילום | מברשות לפוטושופ | רואה חשבון