‫תקריב » פוטושופ ועיבוד תמונה‬

‫המדריך המלא לצילום פנורמי‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 16 Oct 2011 00:41:11 +0000

* המדריך מיועד למתחילים *

צילום פנורמה, הידוע גם כצילום בפורמט רחב, הוא טכניקת צילום המאפשרת חיבור של מספר תמונות לכדי תמונה אחת, אופקית או אנכית.
המונח "פנורמה" משמעו ביוונית "כל המראה" ומקורו מאמנים שרצו לצייר תמונה רחבה של נוף ולא רק איזור מסויים ממנו.
התמונות הפנורמיות הראשונות שהופיעו הורכבו מחיבור תמונות מודפסות (לאחר שפותחו מפילם), מה שכמובן לא היה קל לביצוע עקב הקושי לחפוף בין התמונות בצורה מושלמת.
עם התפתחות תוכנות המחשב לעיבוד תמונה, כגון פוטושופ, חיבור תמונות פנורמיות לכדי פנורמה נעשה קל יותר עד כדי יצירת פנורמות מושלמות בעלות רזולוציה גבוהה ממספר בלתי מוגבל של תמונות.

סוגי תמונות פנורמה

זווית רחבה – כל פנורמה בפורמט רחב, בין אם אופקית או רוחבית, המכסה שטח הקטן מ-180 מעלות. פנורמה מסוג זה יכולה להראות אפילו כתמונה רגילה אחת, אך היא מורכבת ממספר תמונות ובעלת רזולוציה גדולה יותר.

180 מעלות – כשמה כן היא, פנורמה המכסה שטח של 180 מעלות (מימין לשמאל או ההפך).

360 מעלות – פנורמה המכסה שטח של 360 מעלות (סיבוב שלם של הצלם). פנורמה מסוג זה נראית רחבה במיוחד והיא מאפשרת לצפות בשטח שצולם ב-360 מעלות בתמונה אחת רחבה.

כדורית – פנורמה המכסה שטח של 360 מעלות שבעזרת טכניקת עיבוד תמונה, מומרת לצורה של כדור ונראית כמו כוכב לכת עצמאי – מכאן שמן של פנורמות מסוג זה באנגלית – Planets.

למצלמה שלכם יש מצב צילום פנורמה? השתמשו בו!

כיום, לרובן הגדול של המצלמות הקומפקטיות ישנו מצב צילום מיוחד לתמונות פנורמיות, המאפשר גם למשתמש הפשוט – ללא ידע או הגדרות נוספות – לקבל תוצאות מרהיבות.
במידה והנכם מעוניינים לצלם תמונה פנורמית ובמצלמה שלכם מצב זה קיים, השתמשו בו!
שימוש במצב צילום זה כולל מספר יתרונות, ביניהם הצגת איזור החפיפה בין התמונות על גבי מסך ה-LCD ושמירה על הגדרות החשיפה (מפתח צמצם, מהירות תריס ו-ISO) בין תמונה לתמונה, בכדי למנוע מצב בו לכל תמונה יש תאורה וגוונים שונים.
יתרונות אלו יאפשרו לכם לחבר את התמונות שצילמתם לתמונה פנורמית אחת, ביתר קלות.

הגדרות המצלמה

ברשותכם מצלמת רפלקס (DSLR)? באופן מעט אבסורדי, לא סביר שתמצאו בהגדרות המצלמה שלכם מצב לצילום תמונות פנורמיות. איך עושים זאת אם כך?
בכדי לשלוט לחלוטין במצלמה שלכם ובתוצאות שתקבלו, הצעד הראשון יהיה לעבור למצב שרובכם התעלמתם ממנו עד עכשיו – מצב צילום ידני (מסומן באות M בחוגת המצבים).
מצב הצילום הידני יאפשר לכם להגדיר את הגדרות החשיפה, שהן מפתח הצמצם, מהירות התריס ורגישות החיישן (ISO), ובכך לשמור על חשיפה עקבית בין תמונה לתמונה.

רגישות החיישן – ISO – ודאו כי מצב ה-Auto ISO כבוי ובחרו את הערך הנמוך ביותר שהמצלמה מאפשרת לכם (לרוב ISO 100).

מפתח הצמצם ומהירות התריס – בצילום תמונות פנורמיות, לרוב תרצו שהכל יהיה בפוקוס. לשם כך, עליכם להגדיר מפתח צמצם בעל ערך מספרי יחסית גדול (f/8, f/10) – בהתאם לאורך המוקד של העדשה שלכם ולקרבתכם לחזית הסצינה המצולמת.
לאחר שהגדרתם את מפתח הצמצם, עליכם להגדיר את מהירות התריס. בכדי לקבוע את המהירות הנכונה, ניתן או להתנסות ידנית על פי ניסיונכם או לבצע מדידת אור ולראות איזו מהירות מציעה המצלמה. צלמו מספר תמונות לבדיקה וודאו שאכן כל האיזורים בתמונה חשופים במידה הנכונה ואין תופעות של תת-חשיפה או חשיפת יתר.

עדשת המצלמה – אם ברשותכם מצלמת רפלקס (DSLR), בכדי למנוע מצב בו לכל תמונה יש פוקוס אחר, העבירו את העדשה שלכם למצב פוקוס ידני וסובבו את חוגת הפוקוס עד לנקודת ה"אין סוף" (לרוב מסומנת על גבי העדשה בסימן ∞). אורך המוקד (הזום) המומלץ ברוב המקרים נע בין – 18mm ל-50mm, אך הערך הסופי תלוי בעיקר בעד כמה אתם מנוסים בצילום מסוג זה ומכירים את החסרונות של המצלמה והעדשה שלכם, לכן אמליץ בעיקר להתנסות ולבדוק באילו אורכי מוקד אינכם סובלים מעיוותים בתמונה ו/או בחיבור התמונות. מרגע שבחרתם את אורך המוקד, אין לשנותו במהלך צילום סדרת התמונות.
פרט לפילטר UV, יש להוריד את כל הפילטרים מהעדשה שלכם, בעיקר פילטר קוטבי (Polarizing) העלול לפגוע בצבעי התמונה.

הגדרות נוספות – מומלץ להשאיר את הגדרת האיזון הלבן על אוטומטי ולצלם בפורמט RAW (במקום JPEG), כך שתוכלו לשנות את האיזון הלבן במידת הצורך.

טכניקת הצילום

אם עקבתם עד כה, סביר להניח שאתם מוכנים סוף סוף לצלם (נו טוב, המצלמה שלכם מוכנה… אתם, סביר להניח, סובלים מכאב ראש).
טכניקת הצילום, מבחינת ההסבר, היא פשוטה מאוד. לאחר שהגדרתם את נתוני החשיפה ובחרתם את האיזור אותו אתם מעוניינים לצלם, כל שנותר הוא להתחיל לצלם רצף של תמונות מקצה אחד של האיזור המצולם ועד לקצהו השני, תוך הקפדה על איזור חפיפה בין תמונה לתמונה. כאמור, ההסבר אולי פשוט אך בכדי לקבל תוצאות טובות, יש לשים לב למספר דגשים:

בחירת האיזור המצולם – הבחירה הנוחה והנכונה ביותר לצילום תמונות פנורמיות היא מנקודת תצפית או איזור גבוה, המשקיפים מרחוק על האיזור אותו אתם מעונייים לצלם. מומלץ להמנע מלצלם איזור בו החזית קרובה אליכם ומכילה אובייקטים (עצים, שיחים וכדומה), בכדי להמנע מתופעת ה-Parallax (בעברית: היסט. מאמר מומלץ לקריאה בנושא).

עצמים נעים – רגע לפני הצילום, סרקו את האיזור המצולם וודאו שאין בו עצמים נעים, החל מעצים המתנופפים ברוח, דרך אנשים המטיילים באיזור ועד כלי רכב שונים ומשונים.

איזור החפיפה – איזור החפיפה בין התמונות המצולמות הוא אחד הדגשים החשובים ביותר לצילום תמונה פנורמית מוצלחת, עד כדי כך שמספיק שתמונה אחת לא תחפוף לתמונה הקודמת וכל ההשקעה ירדה לטמיון. הקפדה על איזור חפיפה תקין וגדול מספיק, תעזור לכם ולתוכנה (פוטושופ לדוגמא) להמנע מעיוותים הנוצרים בעת חיבור התמונות.
מומלץ להגדיל את איזור החפיפה לעד 50% מהתמונה הקודמת, בהתאם לעד כמה אתם מנוסים בצילום מסוג זה, כשהמינימום המומלץ הוא כ-20% חפיפה.
ככל שתגדילו את איזור החפיפה, יהיה עליכם לצלם מספר גדול יותר של תמונות, אך זה עדיף בכדי להמנע ממצב בו 2 תמונות לא חופפות אחת לשנייה, כמו בתמונה הנ"ל.

חיבור התמונות ליצירת פנורמה

לאחר שסיימתם לצלם את התמונות מצד לצד ובדקתם שהתוצאות תואמות את רצונכם, הגיע הזמן לחברן לכדי תמונת פנורמה אחת!
את חיבור התמונות נבצע בתוכנת הפוטושופ.
בחרו את תפריט ה-File -> Automate -> Photomerge. בחלון שיפתח, לחצו על כפתור ה-"Browser" ובחרו את התמונות אותן תרצו לחבר. ודאו ששאר ההגדרות בחלון תואמות לאלו שבתמונה ולחצו "OK".

חשוב לציין כי מדובר בתהליך שיכול לקחת זמן רב, תלוי בכמות וגודל התמונות שלכם, לכן המתינו בסבלנות לסיום התהליך כשבסופו, כל שנותר לכם הוא לבצע את החיתוך הרצוי ולשמור את התוצאה!

יצרתם תמונת פנורמה? הראו לנו!
שתפו את תמונתכם בתגובות או בקבוצת הפייסבוק של תקריב.

מאמרים רלוונטיים

‫מדריך פוטושופ: טכניקת ה-Tilt-Shift‬

‫ליאור אילוז‬ — Sat, 15 May 2010 12:51:44 +0000

מבלי להתאמץ יותר מידי וללא עדשות מיוחדות, תוכלו להפוך חלק מהתמונות שלכם לדגמים מיניאטוריים, ממש כמו במיני-ישראל!

האפקט מבוצע ע"י טשטוש מרבית התמונה והשארת איזור מסויים מהתמונה בפוקוס, כך שנוצרת תחושה של מבט מלמעלה על דגם מיניאטורי.
המדריך מבוצע בעזרת תוכנת הפוטושופ בגרסאת ה-CS5 כך שיתכן ותראו כלים שיראו זרים לכם בתמונות ההדגמה, אך ניתן לבצעו במדויק גם בגרסאות קודמות.

בחירת תמונה מתאימה

כשאתם ניגשים לבחור את התמונה איתה אתם רוצים ליצור את אפקט ה-Tilt Shift, קחו בחשבון שמטרתכם היא ליצור תחושה של דגם מיניאטורי. כמו שלרוב אתם צופים בדגמים מיניאטוריים ממבט עילי (מלמעלה) כך גם התמונה אותה תבחרו תתאים יותר לביצוע הטכניקה אם היא מצולמת מפרספקטיבה גבוהה יותר.
תמונות של נוף אורבני, כבישים, מסילות רכבת וכדומה הן בחירה טובה לביצוע האפקט.

לצורך המדריך, אשתמש בתמונה אותה צילמתי בבודפשט (הונגריה) של גשר האריות המפורסם. שימו לב כי התמונה אינה ערוכה כלל.

מצב Quick Mask

השלב הראשון הוא סימון האיזור אותו אנו מעוניינים להשאיר בפוקוס וטשטוש שאר חלקי התמונה. בכדי שנוכל ליצור את הטשטוש הרצוי ולגרום לו להראות כאילו הוא מתמזג עם האיזור החד בתמונה לא נוכל לבחור את האיזור אותו אנו רוצים להשאיר בפוקוס בעזרת כלי הבחירה הרגילים. כיצד אם כך נוכל לסמן את האיזור שישאר בפוקוס? ע"י כניסה למצב Quick Mask.
לאחר שפתחתם את התמונה, לחצו על האות Q במקלדת בכדי לעבור למצב Quick Mask. ניתן גם לעבור למצב זה ע"י לחיצה על סמל ה-Quick Mask בסרגל הכלים ().

כלי ה-Gradient

כעת, בחרו את כלי ה-Gradient ע"י הקשה על האות G במקלדת או ע"י בחירתו מסרגל הכלים. כמו כן, בסרגל מאפייני הכלי, בחרו את אפשרות ה-Reflected Gradient.

בחירת איזור הפוקוס

לאחר שבחרתם את כלי ה-Gradient, סמנו בעזרתו את האיזור אותו אתם מעוניינים להשאיר בפוקוס ע"י מתיחת קו מקצה לקצה. קצה אחד יהיה במרכז האיזור אותו תרצו להשאיר בפוקוס והקצה השני הוא המקום בו תרצו ליצור את השילוב בין האיזור המפוקס לבין האיזור המטושטש. לאחר הבחירה, האיזור שישאר בפוקוס יצבע באדום. במידה ולא הצלחתם לסמן כראוי את האיזור, אין צורך לחזור שלב אחורה, פשוט נסו שוב.
התוצאה אליה אתם שואפים להגיע:

חזרה למצב עבודה רגיל

בדיוק כמו שנכנסתם אליו, כך גם תצאו ממנו – לחצו על האות Q או על הכפתור בסרגל הכלים בכדי לצאת ממצב ה-Quick Mask.
לאחר היציאה, ישאר סימון של בחירה על כל התמונה פרט לאיזור אותו סימנתם בעזרת כלי ה-Gradient.

ביצוע אפקט ה-Tilt-Shift

בכדי לבצע את אפקט ה-Tilt-Shift, לחצו על התפריט בסדר הבא: Filter -> Blur -> Lens Blur.
בחלון שיפתח, תופיע תצוגה מקדימה של התוצאה, שברוב המקרים גם תהיה התוצאה הרצוייה. במידה ולא, נסו לשנות את ההגדרות (בדגש על Radius) ואם גם זה לא מספק אתכם, בצעו את שלב הסימון בעזרת כלי ה-Gradient שוב.

במידה והתוצאה מספקת אתכם, לחצו על כפתור ה-OK.
כמו כן, בכדי להסיר את איזור הבחירה לצורך עיבוד נוסף של התמונה כולה, לחצו על שילוב המקשים Ctrl + D.

עיבוד התמונה

באופן כללי, אפקט ה-Tilt-Shift כבר בוצע ואם ביצעתם את השלבים בהתאם, אתם גם יכולים לשים לב לכך.
למרות זאת, לעיתים התמונה עצמה מצריכה עיבוד נוסף בכדי להראות ממש כדגם מיניאטורי – בעיקר צבעים רוויים, יותר ניגודיות וחדות.
נסו להוסיף שכבת Curves ו/או שכבת Hue/Saturation ושחקו עם ההגדרות עד להשגת התוצאה הרצויה.

התוצאה הסופית

לחצו כאן בכדי לצפות בדוגמאות רבות באתר פליקר.

נשמח מאוד לראות את התוצאות שלכם בפורום!

מאמרים רלוונטיים

‫לצאת מחוץ למסגרת‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 12 Apr 2009 19:30:26 +0000

ישנן דרכים רבות להפיח חיים בתמונות שלנו בעזרת התוכנות השונות לעיבוד תמונה, בין אם ע"י שינוי הצבעים, הדגשת הניגודיות, חידוד וכדומה. ישנה עוד דרך להחיות את התמונות שלנו והיא, פשוטה כמשמעה, מחייה את נושא התמונה. אפקט ה"יציאה מהמסגרת" או בשמו המקצועי Out Of Bounds מאפשר לנו להוציא את נושא התמונה מחוץ למסגרת התמונה ולצור תחושה תלת-מימדית.

ישנן דרכים רבות לבצע את אפקט ה"יציאה מהמסגרת", ובניהן שימוש במסכות או מחיקה. במדריך זה בחרנו בשימוש בטכניקת המחיקה, פשוט כי היא קלה יותר להבנה. המדריך בוצע בפוטושופ CS4 אך ישים גם בגרסאות קודמות. דרגת הקושי הינה בינונית. תהנו!

התמונה המקורית

שלושת השכבות
השלב הראשון הינו פשוט למדי ולכן לא ארחיב יותר מידי. בכלליות, עליכם לפתוח את קובץ התמונה בפוטושופ ולהוסיף 2 שכבות. האחת, למסגרת והיא תקרא Frame והשנייה לרקע והיא תקרא, Background. שכבת התמונה תקרא בתחילה Background ולכן יש להקליק עליה פעמיים ולשנות את שמה ל Photo. התוצאה בתמונה משמאל.

יצירת המסגרת
השלב השני הוא יצירת מסגרת התמונה. כמובן שאם ברצונכם להשתמש במסגרת ספציפית זה גם אפשרי ואף מומלץ!. בהנחה שאין לכם או שאתם לא מעוניינים במסגרת ספציפית, צריך ליצור אחת.
ודאו כי בחרתם את שכבת ה Frame. כעת, בחרו את כלי הבחירה המרובע (Rectangular marquee tool) בעזרת הקשה על האות "M" במקלדת או דרך סרגל הכלים. בצעו בחירה בערך בגודל האובייקט אותו אתם מעוניינים להוציא מחוץ למסגרת. גשו לתפריט Edit ובחרו ב Stroke. בחלון שיפתח לכם, בחרו את גודל המסגרת, בין 10px ל 20px, צבע המסגרת (מומלץ לבן/שחור) וסמנו את ה Inside (לחץ לתמונה).

התאמת המסגרת
כעת יש להתאים את המסגרת לתמונה ולסוג האפקט אותו אנו מעוניינים להשיג. במקרה זה, נרצה ליצור למסגרת פרספקטיבה כאילו הייתה שוכבת. בכדי לבצע זאת, ודאו כי שכבת ה Frame עדיין מסומנת. הקישו על Ctrl + D בכדי לודא כי אין איזור בחירה אחר המסומן בשכבה. כעת, הקישו על Ctrl + T בכדי להכנס למצב העיוות החופשי (Free Transform). בעודכם מחזיקים את מקש ה Ctrl, בחרו בעזרת העכבר את הפינה העליונה הימנית ומשכו אותה כלפי מטה ומעט שמאלה. עשו אותו הדבר לפינה השמאלית העליונה. התוצאה: המסגרת נראית שוכבת.

בחירת האיזור הרלוונטי
בשלב זה נבחר את האיזור באובייקט/בתמונה לו אנו מעוניינים להקנות את אפקט ה"יציאה מהמסגרת". לפני תחילת הבחירה, ודאו כי שכבת התמונה (Photo) מסומנת בחלון השכבות. את הבחירה עצמה עשו איך שאתם רוצים ובאיזה כלי שנוח לכם, בין אם כלי הבחירה השונים, כלי העט וכדומה. הקפידו לבחור מדוייק ככל האפשר וכמובן זכרו, ככל שהאובייקט/איזור מכיל פרטים רבים יותר, כך יהיה קשה יותר לבחור אותו במדויק.
לאחר בחירת האובייקט/איזור, הקישו על Ctrl + Shift + i בכדי להפוך את הבחירה. כעת, בעזרת כלי המחק, מחקו את כל מה שאינו בפנים המסגרת או האיזור שבחרתם (אל דאגה, אם פעלתם כמו שצריך, אינם יכולים למחוק את איזור הבחירה). התוצאה? לחץ כאן לתמונה (יתכן והרקע יופיע בצבע לבן).

מחיקת המסגרת
ודאו כי שכבת המסגרת (Frame) מסומנת ולחצו שוב על Ctrl + Shift + i כדי להפוך את הבחירה בשנית. כעת, בעזרת כלי המחק, מחקו את כל האזורים בהם המסגרת עולה על האובייקט/האיזור אותו אתם מעוניינים להוציא מהמסגרת. במקרה שלנו, רק באיזור בו הגבעול פוגש את המסגרת.

רקע וצל
בטח שמתם לב שהצלחתם לבצע את האפקט וכעת נשארו רק כמה ליטושים אחרונים. אחד מהם הוא הרקע. בחרו את שכבת ה Background ובעזרת כלי הדלי (מקש G) צבעו את השכבה בצבע כרצונכם, מומלץ צבע המתאים לתמונה.
כעת, בחרו שוב את שכבת המסגרת (Frame) ובחלון השכבות, הקליקו עליה בעזרת הלחצן הימני של העכבר ובתפריט שיפתח בחרו Blending Options. בחלון שיפתח, סמנו V על Drop Shadow והתאימו את צל המסגרת כרצונכם.
השלב האחרון הוא הצללת האובייקט/האיזור שיוצא מהמסגרת במידת הצורך.

התוצאה הסופית

לדוגמאות נוספות בפליקר – לחצו כאן.

מאמרים רלוונטיים

‫יישור תמונה ב Lightroom‬

‫ליאור אילוז‬ — Fri, 05 Dec 2008 13:39:50 +0000

לא מעט ממכם ביקשו יותר מדריכים על עבודה עם Adobe Photoshop Lightroom אז החלטנו להפסיק להתעלם! . המדריך השני בסדרה: יישור תמונה בתוך כמה שניות / Lightroom 2.
כמה פעמים קרה לכם שצילמתם תמונה כלשהי, במיוחד תמונות נוף, וקו האופק או התמונה עצמה יצאו עקומים? הפתרון המהיר לפניכם.

התמונה המקורית (והעקומה)

בחירת התמונה
פתחו את התמונה שברצונכם לערוך והכנסו למצב ה Develop. כעת, בחרו את כלי ה Crop Overlay (מקש קיצור "R"). ברגע שתבחרו את כלי החיתוך, יפתח מתחתיו חלון הגדרות בו תוכלו לבחור את כלי ה Straighten המסומן בסמל של סרגל בצמוד לכיתוב "Angle".

היישור
כעת, כשכלי היישור בחור, משכו קו מקצה אחד ועד לקצה השני של התמונה כאשר הקו חייב לעבור בידיוק על קו האופק העקום. מדוע למשוך קו עקום אם ברצוננו ליישר את התמונה? עם משיכת הקו על הקו העקום אתם בעצם מראים ל Lightroom עפ"י איזה קו ליישר את כל התמונה.

התוצאה
לאחר שתסיימו את משיכת הקו ע"י שחרור לחצן העכבר, יתבצע שינוי על התמונה שיראה כאילו יש 2 תמונות אחת על גבי השנייה.

אל דאגה, כל מה שנותר לכם הוא להקיש על מקש ה Enter ולהנות מהתוצאות!

מאמרים רלוונטיים

‫טכניקות להלבנת שיניים בפוטושופ‬

‫ליאור אילוז‬ — Thu, 27 Nov 2008 11:23:28 +0000

מעלים תמונה לפייסבוק ולא רוצים שכולם יראו את השיניים הצהובות שלכם? תפסיקו לעשן! או שפשוט תלבינו את השיניים שלכם בפוטושופ. תקריב פוצח בסדרת מאמרים חדשה על ריטוש בפוטושופ כדי להפוך אתכם ליפים יותר! המאמר הראשון בסדרה – 2 טכניקות קצרות ופשוטות להלבנת השיניים שלכם (או של אחרים) בפוטושופ.

תמונת המקור (שלא נדע!)

כלי ה Dodge
הטכניקה הראשונה להלבנת שיניים היא שימוש בכלי ה Dodge. לפני התחלת העבודה, שכפלו את שכבת המקור ע"י הקשה על Ctrl + J בכדי למנוע עבודה הרסנית. לעבודה נוחה יותר, בצעו בחירה של השיניים בלבד עם אחד מכלי הבחירה.
בחרו את כלי ה Dodge מסרגל הכלים או ע"י לחיצה על האות O. לאחר בחירת הכלי, יפתח לכם סרגל הגדרות נוסף לכי ה Dodge בחלק העליון, ממש מתחת לתפריטים. בחרו לכם מברשת רכה בגודל המתאים לגודל השיניים, הגדירו את ה Range ל Midtones ואת החשיפה (Exposure) הפחיתו לכ 30%, בהתאם לחוזק הגוון הצהוב בשיניים.

כל מה שנותר הוא להתחיל לצבוע את השיניים עד לקבלת התוצאה הרצוייה. בכדי לקבל גוון אחיד ומציאותי, מומלץ לצבוע את כל השיניים מבלי לשחרר את לחיצת העכבר בעת הצביעה. במידה ותשחררו את הלחיצה ותצבעו שוב באותו איזור, הגוון ישתנה. לסיום, אחדו את השכבות ע"י הקשה על Shift + Ctrl + E ושמרו את התמונה.

התוצאה הסופית בעזרת כלי ה Dodge

שכבת Hue/Saturation
אפשרות שנייה להלבנת שיניים היא הפחתת הגוון הצהוב בתמונה/באיזור הבחור. בחרו את השיניים בעזרת אחד מכלי הבחירה. כעת, הוסיפו שכבת Hue/Saturation דרך חלון השכבות.
לאחר הוספת השכבה, יפתח לכם חלון ההגדרות. כצעד ראשון, במקום ערוץ ה Master בחרו את ערוץ ה Yellows (ניתן להקיש Alt + 4 בחלק מהגרסאות). כעת, הפחיתו את ה Saturation (הרוויה) ע"י משיכת השורה שמאלה עד לרך הרצוי והגדילו את ה Lightness (הבהירות) ע"י משיכת השורה ימינה עד לקבלת התוצאה הרצויה.

התוצאה הסופית בעזרת שכבת ה Hue/Saturation

תרגול 2 הטכניקות הוא הכרחי בכדי להגיע לתוצאות טבעיות ככל האפשר. כמובן שניתן גם לשלב בין הטכניקות עד לקבלת התוצאה הרצויה והריאלית ביותר.

מאמרים רלוונטיים

‫עיבוד תמונה כמו Dave Hill‬

‫ליאור אילוז‬ — Sat, 22 Nov 2008 23:28:43 +0000

על Dave Hill לא שמענו עד שפנה אלינו אחד הקוראים, ערן, והציע שנכתוב מדריך על טכניקת עיבוד התמונה של דייב היל. כמובן שמיד נעננו לאתגר. לא עבר זמן רב ונתקלנו בגלריה המדהימה של דייב היל – קחו לכם כמה דקות טובות ותהנו גם אתם, אל דאגה, אנחנו נחכה לכם כאן עם המדריך לעיבוד תמונה כמו Dave Hill.
המדריך בוצע בפוטושופ CS4 אך מתאים גם לגרסאות ה CS/2/3. לפני שנתחיל, חשוב לציין כי לא תוכלו לקבל את התוצאות המבוקשת בתמונות שאינן מוארות היטב ובעלות הבדלים ברורים בין תאורה לצל. כמו כן, ההגדרות שבמדריך מתאימות לתמונות בעלות רזולוציה גדולה של לפחות 6 מגה פיקסלים, לכן באם הנכם משתמשים בתמונות קטנות יותר, הפחיתו את הערכים המספריים בהתאם.

התמונה המקורית (לחץ להגדלה)

שלב ראשון
שכפלו את שכבת המקור ע"י הקשה על Ctrl + J או ע"י קליק ימני בעזרת העכבר על שכבת התמונה שבחלון השכבות (F7) ובחירת Duplicate Layer. כעת, כשהשכבה המשוכפלת בחורה, גשו לתפריט Filter -> Other -> High Pass. בחלון שיפתח, הגדירו את ערך ה Radius ל – 3 ולחצו אישור.
לא להלחץ, התמונה הפכה לצבע אפור גם אצלנו. בחלון השכבות, הגדירו לשכבה המשוכפלת Blending mode הנקרא Vivid Light (ראו תמונה קטנה משמאל) ומיד לאחר מכן, אחדו את השכבות ע"י לחיצה על Ctrl + Shift + E. התוצאה הסופית, לאחר שהאפור נעלם, אמורה להראות ממש כמעט כמו התמונה לפני כל השלב הראשון.

שלב שני
שכפלו שוב את שכבת התמונה וגשו, כמובן כאשר השכבה המשוכפלת בחורה, לתפריט Filter -> Other -> High Pass, רק שהפעם הגדירו את ערך ה Radius ל – 7 ולחצו אישור. כעת, בחלון השכבות הגדירו את ה Blending mode למצב Color ואת ה Opacity לכ 40% (ראו תמונה). לסיום, אחדו את השכבות ע"י לחיצה על Ctrl + Shift + E.

שלב שלישי – אופציונלי
השלב השלישי אינו שלב חובה ומטרתו היא להוסיף "רעש" לתמונה על מנת להעניק לה את המראה המגורען אשר מאפיין את תמונותיו של Dave Hill. במידה ואינכם מעוניינים לגרען את התמונה או שמא היא מגורענת מספיק, המשיכו לשלב הבא.
גשו לתפריט Filter -> Noise -> Add Noise ובחלון שיפתח שנו את הערכים בהתאם להגדרות שבתמונה המצורפת.

שלב אחרון
גשו לתפריט Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask. בחלון שיפתח, שנו את הערכים בהתאם להגדרות שבתמונה המצורפת, לחצו אישור ו… זהו, הנה התמונה הראשונה שלכם בנוסח Dave Hill!

התמונה הסופית (לחץ להגדלה)

(מקור)

מאמרים רלוונטיים

‫7 טיפים לעבודה נכונה בפוטושופ‬

‫ליאור אילוז‬ — Mon, 10 Nov 2008 20:09:18 +0000

עבודה נכונה בפוטושופ תקצר משמעותית את הזמן בו אתם עובדים בתוכנה, תחסוך לכם ה-מ-ו-ן כאבי ראש ואף תייעל את מהירות התוכנה עצמה במחשב שלכם. המדריך אומנם בוצע ב Photoshop CS4 אך אל דאגה, כל מה שבמדריך מתאים גם לגרסא CS3 ו CS2. אז הנה 7 טיפים לעבודה נכונה בפוטושופ!

ההיסטוריה חוזרת – אבל לא מספיק!
כברירת מחדל, פוטושופ מאפשרת לכם לחזור אחורה ולהתחרט (Undo) על עד 20 פעולות שביצעתם מרגע פתיחת הקובץ. 20 פעולות זה מספיק כאשר מדובר בעריכה קלה של תמונה, אך מה עושים כאשר העריכה כוללת הסרת אובייקטים, ריטוש תמונה ואף ציור/צביעה? במקרה זה נצטרך כנראה מרחב טעויות גדול יותר. הקישו במקלדת Ctrl + K ובחלון שיפתח בחרו Performance או השתמשו בתפריט Edit -> Preferences -> Performance. מצד ימין של החלון תוכלו לראות ולשנות את מספר הפעולות שברצונכם שפוטושופ ישמור. בחרו מספר מ 1 ועד 1000 ולחצו OK.

צלמו, צלמו זה חינם
בהמשך לחלון ההיסטוריה, ישנה עוד דרך בה תוכלו לחזור אחורה במידה ועשיתם טעות – לצלם את המצב הנוכחי. כך לדוגמא, במידה והגעתם לתוצאה שאתם מרוצים ממנה ופוחדים לאבד אותה, אך מעוניינים להמשיך ולנסות לבצע שינויים. לחיצה אחת קלה על כפתור ה snapshot בחלון ההיסטוריה תוסיף לכם (באותו חלון) נקודת חזרה למצב הנוכחי ותוכלו להמשיך לבצע שינויים ללא דאגה. התחרטתם? כל מה שנשאר הוא ללחוץ על נקודת החזרה. חשוב מאוד לציין כי ה Snapshot לא נשמרות עם שמירת הקובץ והן נעלמות בידיוק כמו שההיסטוריה נעלמת.

נו פוטושופ, קצת יותר מהר!
הפוטושופ בקושי זז? יש אפשרות להאיץ אותו! אפשרות זאת מצריכה 2 כוננים קשיחים שונים או לחילופין כונן קשיח אחד המחולק לשתי מחיצות (Partitions) – כונן C וכונן D לדוגמא. כיצד? כנסו לאותו חלון שמופיע בסעיף 1 (Ctrl + K -> Performance). מצד שמאל תמצאו אפשרות לבחור את המחיצה בה פוטושופ ינהל את הזכרון הוירטואלי שלו. שלב ראשון (1 בתמונה): הסירו את ה "V" מהמחיצה בה התקנתם את פוטושופ (בדר"כ מחיצה \:C) וסמנו "V" במחיצה בה הוא אינו מותקן (בדרך כלל מחיצה \:D). לחצו OK והפעילו מחדש את פוטושופ. שלב שני (2 בתמונה): חזרו לאותו החלון והפעם, הגדירו את אחוזי הזכרון לאיזור ה 60%-70%.

וריאציות שונות בקובץ אחד
ישנם מקרים בהם תצטרכו ו/או תרצו להכין וריאציות (קומפוזיציות) שונות של שכבות מסויימות, בין אם בכדי להכין מספר סקיצות ובין אם לערוך את התמונה בכמה דרכים. במקום לפתוח כל פעם את אותו הקובץ ולערוך אותו שונה ע"י הסתרת שכבות מסויימות וכדומה, תוכלו להעזר בחלון ה Layer Comps. את החלון תוכלו לפתוח בעזרת תפריט ה Window ובחירת Layer Comps. כיצד עובדים עם חלון זה? השלב הראשון יהיה להתאים את השכבות לקומפוזיציה הראשונה – הסתירו שכבות, הוסיפו שכבות, שנו את מיקומן, אך המנעו מלמחוק שכבות שכן הדבר ישפיע על כל ה layer comps שיצרתם ולא יהיה ניתן לשחזור בעזרת דפדוף ל Layer Comp קודם. לאחר ההתאמה לקומפוזיציה הראשונה, גשו לחלון ה Layer comps ולחצו על כפתור ה create new layer comps, כפי שניתן לראות בתמונה. כעת שוב תוכלו לשנות ולהתאים את השכבות לקומפוזיציה השנייה ושוב תצרו layer comp חדש. כעת תוכלו לדפדף בין הקומפיזיציות השונות שיצרתם ופוטושופ ידאג להסתיר ולהראות את השכבות הרלוונטיות. מסובך? קדימה להתנסות!

חבל שאי אפשר לעשות זאת בלחיצה
אז זהו, שכן אפשר. עורכים את כל התמונות שלכם באותה הדרך? עושים מסגרת לכל תמונה? נמאס לכם לחזור על אותן פעולות כל הזמן? הגיע הזמן להתייעל! פתחו את חלון ה Actions ע"י הקשת Alt + F9 או Window -> Actions. בחלון ה Actions, לחצו על יצירת פעולה חדשה (מספר 1 בתמונה) ומיד יפתח לכם חלון בו כל שעליכם לעשות הוא לתת שם לפעולה שאתם הולכים לבצע – לדוגמא: Black frame, לסיום לחצו Record. אל דאגה, זה לא על זמן ולא יקרה כלום אם תקומו לשירותים רגע. חזרתם? יופי! כעת, פוטושופ יקליט (מספר 2 בתמונה) כל פעולה שתבצעו עד הרגע שתלחצו על כפתור העצור (מספר 3 בתמונה). בצעו את כל הפעולות שהייתם מבצעים כדי ליצור מסגרת שחורה מסביב לתמונה, לסיום לחצו על כפתור העצור. מעתה, בכל פעם שתרצו להוסיף מסגרת שחורה לתמונה מסויימת, כל שיהיה עליכם לעשות הוא ללחוץ על כפתור ה Play בחלון ה Actions (מספר 4 בתמונה) ופוטושופ יחזור על הפעולות אוטומטית עד ליצירת המסגרת.

אי אפשר לחזור ל Levels המקוריים?!?!?
עבודה לא הרסנית בפוטושופ משמעותה שבכל שלב, גם לאחר שמירת הקובץ ופתיחתו מחדש (איבוד ההיסטוריה), ניתן לחזור לכל שלב בעריכה ואף לתמונה המקורית. כמובן שמדובר פה על שמירת הקובץ כקובץ פוטושופ PSD. ולא JPEG. במידה ואתם מעוניינים לערוך את ה Levels, Curves, Brightnes/Contrast וכדומה של התמונה, ניתן לבצע זאת דרך תפריט ה Image -> Adjusments ובחירת העריכה הרצויה. וכך גם לרוב תבצעו במידה והנכם מתחילים בפוטושופ. זאת הייתה הדרך הלא נכונה לבצע זאת, שכן במידה ותשמרו את הקובץ ותחזרו אליו מאוחר יותר, לא תוכלו לחזור אחורה ו"תתקעו" עם העריכה שביצעתם או שתצטרכו לפתוח את התמונה מחדש ולהתחיל את כל שלבי העריכה מחדש. אז איך כן עושים זאת? (כמעט) כל אפשרות המופיעה בתפריט ה Adjusments מופיעה גם בחלון השכבות תחת הכפתור create new adjusment layer (ראו תמונה). עריכת השינוי דרך כפתור זה, תאפשר לכם למחוק או להסתיר את שכבת העריכה בכל זמן שתרצו, כך שתוכלו להמנע לחלוטין מפגיעה בפיקסלים של התמונה ללא אפשרות חזרה.
מעוניינים בשינוי/עריכה שאינם מופיעים בתפריט זה? לא נורא! שכפלו את השכבה אותה אתם מעוניינים לערוך (Ctrl + J) וערכו את השינויים על השכבה המשוכפלת.

רגע, אני עדיין מחפש את זה
המנעו ככל האפשר משימוש בעכבר בכדי לבחור כלים, לפתוח חלונות ואף להוסיף שכבות – השתמשו בקיצורי דרך.

ישנם אין ספור דרכים לייעול העבודה השוטפת בפוטושופ. התנסו, דפדפו והתייעלו!
יש לכם טיפ לעבודה נכונה בפוטושופ? שתפו את כולנו!

מאמרים רלוונטיים

‫הסירו אובייקטים לא רצויים מהתמונות שלכם‬

‫ליאור אילוז‬ — Sun, 26 Oct 2008 16:12:20 +0000

כמה פעמים צילמתם תמונה מדהימה, הגעתם הביתה, העלתם את התמונה למחשב ומה אתם רואים? פח אשפה באמצע הפריים! מה עושים? למזלנו גם את זה ניתן לתקן בפוטושופ ולמזלכם, החלטנו לכתוב מדריך כיצד לבצע זאת!
המדריך בוצע ב Photoshop CS4 אך הכלים בהם עשינו שימוש קיימים גם בגרסאות ישנות יותר. התמונה בה בחרנו צולמה על ידי ולמרות שלא ממש רציתי להסיר את החיפושית (מיד תראו), החלטנו שהתמונה הזאת תשמש דוגמא טובה. המדריך אינו פשוט וחשוב מאוד שתהיה לכם הכרות בסיסית עם פוטושופ, למרות שניסינו להציג כמה שיותר תמונות ביחד עם ההסבר.
מוכנים? בואו נתחיל!

התמונה המקורית (לחץ להגדלה)

מה שאנחנו הולכים לעשות הוא בעצם להסיר את החיפושית ולנסות כמה שיותר לשמור על הרקע המקורי, אותו החיפושית מסתירה. לשם כך, נשתמש ב 2 כלים: Clone Stamp ו – Pattern Stamp. שני הכלים נמצאים בסרגל הכלים וניתנים לבחירה גם ע"י הקשה על האות "S" או Shift + S לדפדוף ביניהם.
חשוב לציין כי לא תמיד יש צורך בשימוש בשתי הכלים וישנם מקרים בהם ניתן להסיר אובייקטים עם אחד מהם בלבד, הכל תלוי כמובן בעד כמה האובייקט משתלב עם התמונה. מטרת השימוש בשני הכלים היא בכדי שאתם תוכלו לבחור את הדרך הנוחה לכם.

כלי ה Pattern Stamp
נתחיל עם כלי ה Pattern Stamp. כשמו כן הוא, מצריך ליצור תבנית איתה אנו מעוניינים לעבוד, לכן נבחר קודם כל את כלי הבחירה Rectangular Marquee Tool מסרגל הכלים או ע"י הקשה על האות M. בעזרת כלי הבחירה, בחרו איזור בתמונה ממנו אתם מעוניינים לצור תבנית (דוגמה) שתופיע במקום האובייקט אותו אנו מסירים. לדוגמא בתמונה, בחרתי חלק מהקיר שברקע בכדי להסיר את חלקי החיפושית שעל הרקע (לחץ להגדלה).

ניצור מהבחירה תבנית – גשו לתפריט ה Edit ובחרו Define Pattern. בחלון שיפתח, תנו שם לתבנית ולחצו OK. כעת, בחרו את כלי ה Pattern Stamp (תמונה והסבר למעלה). ברגע שתבחרו את הכלי, תופיע שורה של מאפייני הכלי, בידיוק מתחת לשורת התפריטים, שם תוכלו לבחור את התבנית שהרגע שמרתם.

כעת, כאשר בחרתם את כלי ה Pattern Stamp והתבנית, כל מה שנותר הוא לצבוע את האובייקט באיזורים הרלוונטיים. לדוגמא, אני צבעתי את כל חלקי החיפושית שנמצאים על איזור הקיר, ממנו יצרתי את התבנית.

כלי ה Clone Stamp
בחרו את כלי ה Clone Stamp. כלי זה מאפשר לנו לדגום איזור מסויים בתמונה ולצבוע בעזרתו חלקים אחרים, מה שמאפשר את הסרתו הסופית של האובייקט. לאחר בחירת הכלי, לחצו מבלי לשחרר על מקש ה Alt במקלדת (שימוש לב שסמן העכבר משתנה) והקליקו בעזרת העכבר על האיזור אותו אתם מעוניינים לדגום. כעת כשדגמתם איזור, צבעו את שאר חלקי האובייקט עד הסרתו המוחלטת. לדוגמא, דגמתי את איזור עלה הכותרת הלבן בכדי להסיר את החיפושית שעל הפרח, דגמתי את לב הפרח בכדי להסיר את רגלי החיפושית וכדומה. כלי ה Clone Stamp מצריך תרגול רב, התנסו בו בזהירות בכדי שלא לפגוע בחלקים אותם אתם מעוניינים להשאיר כפי שהם.

התמונה הסופית (לחץ להגדלה)

כן כן, אנחנו יודעים שהיא לא מושלמת… זה מה שקורה שמסירים חיפושית בניגוד לרצונה

מאמרים רלוונטיים

‫הפיחו חיים בתמונות שלכם‬

‫ליאור אילוז‬ — Wed, 20 Aug 2008 12:04:44 +0000

לא מעט פעמים אנו מצלמים תמונה וכשאנו מגיעים למחשב לצפות בה, אכזבה! הצבעים "שטופים" ובהירים מידי מאשר מה שהעין שלנו ראתה. מה עושים? לשם כך, הנה מדריך קצר ופשוט כיצד להכניס קצת צבע וחיים בתמונות שלכם.

המדריך מיועדת לתוכנת ה Photoshop בגרסאות CS2/CS3.
נתחיל מהתמונה המקורית. יתכן שתחשבו שהצבע כאן דווקא בסדר, את ההבדל תראו בסוף המדריך.
התמונה עצמה דרך אגב, צולמה על ידי בבודפשט, הונגריה.

שכפול התמונה
השלב הראשון הוא שכפול שכבת הרקע – התמונה עצמה. ניתן לבצע זאת בשתי דרכים. האחת, כאשר שכבת הרקע (background) בחלון השכבות (Layers) מסומנת, יש להקיש Ctrl + J. השנייה, במידה ומשום מה לא מסתדר לכם לעבוד עם מקשי הקיצור, לחצו על שכבת הרקע בעזרת הלחצן הימני של העכבר. בתפריט שיפתח בחרו Duplicate layer.

עיבוד
השלב השני, והאחרון (אמרתי לכם שזה מדריך קצר), הוא עיבוד השכבה המשוכפלת (מה שאומר שעליה להיות מסומנת בחלון השכבות).
גשו לתפריט Filter -> Blur -> Gaussian blur. בחלון שיפתח, הגדירו רדיוס של 1.5 פיקסלים ולחצו OK.
בתפריט ה Blending mode (מוצג בתמונה למטה), בחרו Overlay והגדירו את האטימות (opacity) לאיזור ה 45% – תלוי בתמונה.

והנה התוצאה הסופית.

לא רואים הבדל? תמונת השוואה בכדי שתוכלו לראות את ההבדלים בין שתי התמונות.

מאמרים רלוונטיים

‫עיבוד בסיסי לקבצי RAW ב Adobe Lightroom‬

‫ליאור אילוז‬ — Fri, 23 May 2008 21:33:51 +0000

בטח נתקלתם לא פעם כי מומלץ לצלם בפורמט RAW ולא בפורמט JPEG הנפוץ. הסיבה לכך טמונה בעובדה כי קובץ ה RAW מכיל את כל נתוני התמונה המקורית שצולמה, כך לדוגמא אם תצלמו את התמונה בשחור-לבן, תוכלו לשחזר את הצבעים בעזרת תוכנת עיבוד. בשל יתרון זה צלמים רבים מעדיפים לצלם ב RAW על מנת לשמור לעצמם את האפשרות לבצע עיבוד מתקדם לתמונה מבלי לפגוע באיכות התמונה.

* עוד על פורמט ה RAW ו JPEG

Adobe Lightroom מחזירה אותנו לימי הפילים, בהם היתה בידנו שליטה מלאה על פיתוח התמונה, מקביעת החשיפה והאיזון הלבן ועד העמקת הניגודיות והצבעים. מעבר ל"חדר החושך" הדיגיטלי שלה, ל – Lightroom יש יכולות קטלוג וארגון של עשרות אלפי תמונות לפי פילטרים שונים, כגון: מידע תמונה, שם, מיקום ועוד.

פתיחת קובץ ה RAW
את קובץ התמונה מומלץ לפתוח ע"י גרירתו אל חלון התוכנה. ישנן דרכים נוספות אך הן כוללות פתיחת קטלוג חדש וזה כבר קשור למדריך אחר. לאחר פתיחת הקובץ, בחרו את לשונית ה Develop, כמוצג בתמונה למטה.

תיקון החשיפה
התיקון הראשון אותו מומלץ לבצע ראשון הוא תיקון בעיות חשיפה (Exposure), כגון תת חשיפה או חשיפת יתר. את התיקון ניתן לבצע בקלות ע"י הזזת הגולל ימינה (הגדלת החשיפה) או שמאלה (הקטנת החשיפה). כמות התיקון הוא כמובן לפי ראות עיניכם ולפי התוצאה הסופית אותה אתם מעוניינים להשיג. התייחסו לערכי החשיפה בגלגלת כאילו היו ערכי החשיפה במצלמה שלכם.

כלי השחזור
כלי השחזור (Recovery) נועד בכדי לשחזר פרטים שנבלעו בשל חשיפה לקויה. את השפעתו תראו אך ורק על האיזורים הבהירים שבתמונה (Highlights). לדוגמא, בתמונת הפרח תוכלו לראות שלאחר שימוש בכלי השחזור הופיעו פרטים נוספים על עלי הכותרת של הפרח.

האיזורים "השחורים"
עברו לכלי ה Blacks. כלי זה מחשיך את האזורים הכהים (Shadows) שבתמונה, מבלי לפגוע באזורים המוארים, כך שהוא בעצם מהווה ככלי הנגדי של כלי השחזור. הזזת הגלילה ימינה תחשיך את התמונה ותעניק מראה של עומק שדה צר יותר. המנעו מלהחשיך את התמונה יתר על המידה בכדי לא לאבד פרטים מעניינים.

מילוי תאורה
נחזור גלגלת למעלה, כלי מילוי התאורה. כלי זה מחזיר פרטים שהוחשכו באיזורים הכהים (Shadows) ע"י כלי ה Blacks מבלי לפגוע באיזורים הבהירים (Highlights).

שיפורים אחרונים
לאחר כמה תיקוני ניגודיות ובהירות בגלגלות ה Contrast וה – Brightness תמצאו את גלגלות ה Clarify וה – Vibrance.
גלגלת ה Clarify תאפשר לכם להגביר את הניגודיות שבתמונה ובכך לגרום לאובייקטים שבה להראות חדים יותר. בשל אופיו של כלי זה ויכולתו להעניק לתמונה מראה חד ומיוחד, יהיה לכם קל מאוד למצוא עצמכם עושים בו שימוש מופרז. המנעו מכך.
גלגלת ה Vibrance תשלוט על עומק הצבעים שבתמונה. היתרון שבכלי זה הוא היכולת להמנע מצבעים רוויים מידי (Saturation).

כעת, כל שנותר הוא ליצא את קובץ ה RAW המעובד כקובץ TIFF (תפריט File -> Export) ולבצע נגיעות אחרונות בתוכנת העיבוד ועריכה המועדפת עליכם. ולסיום, הנה התוצאה הסופית…

התמונה בסיום קצת חשוכה באזורי הרקע, מה שיוצר תחושת עומק שדה צר. כמו כן, הפרטים על עלי הכותרת כעת בולטים יותר והפרח אינו נראה כאילו נחשף יתר על המידה.

חשוב לזכור כי המדריך הנ"ל הנו בסיסי לחלוטין ומטרתו היא לנסות ולפתוח אתכם בפני האפשרות של צילום ב RAW והיתרונות שבעיבוד התמונה לאחר מכן. Adobe Lightroom מסוגלת כמובן להרבה יותר, החל משינוי האיזון הלבן, דרך כלי ניקוי רעש וחידוד התמונה ועד עבודה מלאה עם היסטוגרמות (Histograms) ו – Curves.

לעמוד הבית של התוכנה לחץ כאן.
לרכישת Adobe Lightroom לחלונות ולמקינטוש לחץ כאן.